Некоторые советы по установке автосигнализации

Всех приветствую!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

  • Подытожим…
  • Отдать в сервисминусы:• финансы;• оставить машину чужим людям на сутки;• качество (не себе — так себе);• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
  • • некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
  • Отдать в сервисплюс(ы):• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
  • • а больше не вижу…
  • Сделай самминус(ы):• время…
  • • ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)

О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций.

А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто.

Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;

• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)

• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.• Мультиметр (вольтметр, тестер)• Хомуты пластиковые для крепления проводов.

  1. По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.
  2. ==============================================================

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

Некоторые советы по установке автосигнализации

собственной персоной

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

Некоторые советы по установке автосигнализации

таким образом

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Некоторые советы по установке автосигнализации

провод АС (красный) скручен — так НЕ желательно делать.

  • Я переделал, распустил провод.

Некоторые советы по установке автосигнализации

провод АС распущен — достигается наилучший контакт.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

  1. В том же духе все силовые провода…
  2. У меня получилось:

Некоторые советы по установке автосигнализации

силовые провода АС

красный АС — на — черно-белый ЗЗзелёный АС — на — черно-синий ЗЗжёлтый АС — на — чёрный ЗЗДалее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

==============================================================

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Фишки. Кругами обведены кембрики, о них я говорил в начале.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки.

Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком.

Ниже на 7 фото видно.

Некоторые советы по установке автосигнализации

остаётся спаять и надеть кембрик.

  • В итоге:

Некоторые советы по установке автосигнализации

20-контактный разъём АС

Некоторые советы по установке автосигнализации

20-контактный разъём АС

Некоторые советы по установке автосигнализации

20-контактный разъём АС

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.

2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.

3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.

4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.9 — не использовал за ненадобностью.10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.11 -> на массу.12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.

Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.

13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.18, 19 — не использовал за ненадобностью.20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

==============================================================

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

вот он

  1. В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
Читайте также:  Как сохранить автомобиль при банкротстве?

схема подключения ЦЗ

  • синий АС -> на жёлтый ЦЗзелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ
  • сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.
  • сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.
  • ==============================================================

VII. Заканчиваем всё это дело обходчикомиммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком.

Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

красным обведён разъём антенны, он нам и нужен.

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

антенна штатного имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод.

Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм.

не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.

— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.

Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

  1. Немного фото с процесса…

np9Hur думает:)

Сигналка? Не, не слышала…

мой мануал:)

вывод проводов в подкапотное пространство: триггер капота и сирена.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

Сигнализация. Некоторые нюансы

26.04.2007

Сигнализация на автомобиле: «Не все так просто»… 

Современный автомобиль производители оснащают разнообразными блоками и системами, предназначенными для улучшения комфорта эксплуатации.

Водители уже привыкли к «электронному впрыску», электроуправляемым зеркалам, стеклам и автоматической коробке передач. Соответственно, и цена на автомобили возрастает. И машины переходят все чаще в разряд роскоши. Для защиты своей собственности, люди в дань моде прибегают к установке сторонних охранных систем. Установка противоугонной сигнализации на автомобиль требует в высшей степени качественного и грамотного подхода. Установщики сигнализаций должны владеть в своей работе навыками электронщика, электрика, диагноста. Но зачастую сигнализации устанавливают случайные в этой сфере люди (так сказать, «с очень малым опытом и знаний»). Страдают при этом владельцы автомобилей, и часто совсем не дешёвых. В «молодых» автомобилях  («свежий» год выпуска),производители для защиты от угона, устанавливают свои фирменные охранные системы, которые блокируют двигатель от незаконного завладения чужим имуществом. Вот и происходят сплошь и рядом разнообразные «непонятки» в работе двигателя при нестыковках между штатными и сторонними сигнализациями. Среди диагностов бытует мнение, что все установщики сигнализаций – «случайные» люди и работу свою делают совершенно безграмотно и некачественно. Конечно же,  предвижу упрёки и о множестве «тупых» диагностов. Хочу лишь добавить, что сам считаю работу установщиков на ступень выше, нежели работа диагноста (см. Примечание).   Совместить работу штатной системы охраны с внешней сигнализацией – все это требует определенного мастерства. На практике, мы в повседневной работе сталкиваемся с безобразной установкой внешних систем охраны. Иногда просто становится жалко людей и их мытарства в поисках  причин «незапусков» либо постоянных остановок их автомобилей. Люди, пытаясь установить защиту на свое имущество, закладывают себе «бомбу замедленного действия».  Фирмы — установщики сигнализаций, поставили «на поток» постановку охранных систем, поэтому об индивидуальном подходе не может быть и речи. Установщики пренебрегают элементарным законам электротехники. Вот несколько примеров.

  Некоторые советы по установке автосигнализации

Данное реле (фото 1, стрелка), установлено в разрыв сигнала датчика коленвала…

О таком понятии, как  «дребезг контактов», установщики сигнализации, видимо, «забыли». Данный двигатель периодически останавливался («глох»). После замены реле и переустановки его в разрыв цепи питания,  проблемы ушли.

На следующем примере можно увидеть особо тяжкую и бездарную установку  сигнализации . Такая установка привела к полной замене блока управления двигателя: Некоторые советы по установке автосигнализации

фото 2

«Установщики» пренебрегли всеми законами. Они «не учли» (говорим мягко!), что автомобильная шпаклевка совсем не отводит тепло от деталей. Она является теплоизолятором — это во- первых, а во- вторых,  при больших перепадах температур, она способна просто «сгрести» все радиоэлементы, установленные на плате. Клиент долгое время не мог понять, почему некоторые функции в работе его двигателя ведут себя неадекватно. То пропадал холостой ход, то вдруг начинался сильный «жор» бензина, то проявлялись пропуски зажигания. В  конце концов двигатель заглох вовсе. В Хабаровске уже целый анекдот ходит среди ремонтников про эту фирму «горе-установщиков». После многочисленных «наездов» Клиентов,  фирма изменила своим принципам и заменила эту «запатентованную» систему установки сигнализаций на более «мягкую».  «Мягкую» — это в плане «упрятывания» блокирующего реле. Совсем недавно мне пришлось буквально выискивать оторванные детали с платы. Хозяйка  авто была шокирована тем, что основной причиной поломки её машины явилась неграмотная установка сигнализации. Ведь деньги были уплачены немалые?

Вместо шпаклевки «установщики» стали использовать компаунд, который также срывает детали с плат блоков управления.

  Некоторые советы по установке автосигнализации   Фото 3   Некоторые советы по установке автосигнализации  Некоторые советы по установке автосигнализации Хозяйка попыталась найти правду у руководства фирмы установщика. Их ответ шокировал всех. Ей ответили, что «…закончившаяся некоторое время назад гарантия на установку охранной системы снимает ответственность с фирмы за причиненный владелице ущерб. Вот если бы вы пришли во время гарантии, то возможно, мы бы с вами еще и разговаривали…».  Женщина написала иск в суд, и готова требовать солидный моральный ущерб. Пожелаем ей Удачи. Другая ошибка «установщиков» —  использование для разрыва цепи блокировки  реле с явно завышенными характеристиками тока. Слаботочные реле ставят в разрыв цепей, в несколько раз превышающий номиналы токов реле. Отсюда происходят частые отказы при запусках. Некоторое время назад было модно ставить радиоканальные реле. Приемущества этих реле были очевидны, но недостатки принесли немало хлопот владельцам. Слаботочные реле ставили куда только можно (одно реле встретили прямо в топливном баке у насоса в целлофановом пакете-искали его долго)

Вот пример реле, установленного в цепь питания блока управления. Как результат — сгоревшие контакты.

  • Некоторые советы по установке автосигнализации 
  • фото 6
  • А это реле с заявленным током в 40ампер, сгорело в цепи бензонасоса после месяца эксплуатации:
  • Некоторые советы по установке автосигнализации 
  • фото 7
  • «Установщики» совершенно теряются, когда подключают функцию центрального замка.

В «молодых» («свежего» года выпуска) автомобилях с блоком управления кузовом, это сделать правильно — весьма проблематично. Тем более с жесткими временными рамками. Последний случай –отказ работы дворников и печки на «Цедрике» после установки сигнализации. В «боди комп» установщики наглым образом припаяли провода центрального замка (от сиги) оторвав несколько попутных элементов (их все равно не видно — очень малы).Настойчивый владелец наказал сигнализаторщиков на стоимость нового блока-28 тысяч рублей. При установке сигнализаций с функцией автозапуска, «установщики»  вынимают чип со штатного ключа и привязывают его к замку. (таким образом они «организуют» автозапуск, а то, что при этом они деактивируют штатную фирменную  защиту — их не волнует!) Итог напрашивается сам собой. При установке  дополнительной сигнализации на современный автомобиль нужно быть очень «подкованным».  Знать работу блоков и систем. Понимать, где и как можно «разорвать» цепь и заблокировать работу двигателя. Ну и, естественно, «дружить» с электроникой. Владельцам автомобилей я советую боле тщательно подходить к вопросу установки охранных систем. Выбирать достойных установщиков и после установки расспрашивать, куда и как установили Вам блокирующие цепи. И, естественно, требовать гарантию на установку (письменно!) Всем диагностам удачных ремонтов. Владельцам — качественного обслуживания. Примечание: Хочу лишь добавить, что сам считаю работу установщиков на ступень выше, нежели работа диагноста (см. Примечание). При обсуждении этой статьи на нашем Форуме были высказаны самые различные Мнения. Людей, в частности — Диагностов, эти слова затронули. И сильно. Но оставим все как есть, потому что это — Личное Мнение человека. Будем Уважать его. У нас есть свое Мнение — высказываем его. Хотя, по некоторому размышлению, Владимир Бекренев, скорее всего, имел в виду под словами «установщик» Настоящего Профессионала. Я таких тоже видел: за плечами «Бауманка» и двадцать лет работы «в  Глубокой — настоящей! электронике», космической промышленности.

Владимир Бекренёв

©Легион-Автодата

Диагност г. Хабаровск.

5 ошибок при установке автосигнализаций

Установкой охранных систем занимаются все кому не лень – от автодилеров до гаражных мастеров-самоучек. При этом и те и другие способны допустить нарушение технологии монтажа.

В результате неправильной установки различных элементов системы, устройство будет некорректно работать, например, часто подавать ложные сигналы о тревожных событиях.

Кроме того, халтурно установленная сигнализация может оказаться легкодоступной для взлома злоумышленниками, либо привести к поломке электроники автомобиля, не говоря уже о возможности замыкания электропроводки и пожара…

Ошибка первая: небрежная или некорректная установка управляющего блока сигнализации

Одной из самых распространенных ошибок при монтаже охранной системы является неправильное размещение управляющего блока. Установщик в этом случае руководствуется исключительно собственным удобством.

Выливается это то, что блок располагается в самом легкодоступном месте, фактически на виду. Понятно, что быстрый доступ к блоку установщик обеспечивал себе, а воспользоваться им сможет злоумышленник.

Кроме того, при таком способе установки, блок может создавать помехи штатному электрооборудованию. В результате, это ударит по карману автовладельца, поскольку потребуется ремонт охранной системы или бортовой электроники.

Наконец, блок может оказаться плохо закрепленным, и в один прекрасный момент вывалиться под ноги собственному владельцу. Это также приведет к дополнительным тратам денег, — как минимум на новый монтаж.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Ошибка вторая: инсталляция неподходящей, некорректной или устаревшей прошивки для охранной системы

В современных иномарках широко используются цифровые технологии. Соответственно для корректной работы на подобных машинах требуются охранные системы, совместимые на уровне программного обеспечения.

Читайте также:  Заводим машину без ключа зажигания: как это сделать?

Ведущие компании-производители охранных систем выпускают прошивки под большинство официально продаваемых в нашей стране автомобилей. При большом разнообразии моделей машин и охранных систем установщик может по ошибке использовать неподходящую прошивку.

Для исключения подобных ошибок в охранных системах предусмотрено прямое подключение к компьютеру, где наглядно видно, какая программа под какой автомобиль загружена. При необходимости с помощью компьютера программа может быть заменена на другую для автомобиля другой марки.

Вместе с тем с помощью компьютера охранную систему можно настроить в соответствии с пожеланиями автовладельца.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Ошибка третья: неправильное размещение датчика удара

Датчик удара отвечает за фиксацию внешнего воздействия на автомобиль. Правила его установки в обязательном порядке указаны в инструкции по монтажу. И их необходимо неукоснительно соблюдать. Однако, сплошь и рядом они нарушаются. Например, датчик может оказаться примотанным жгутом или изолентой к пластиковой стойке.

Естественно, подобное «размещение» повлечет за собой частые ложные срабатывания, которые будут вызывать переход охранный системы в тревогу, который повлечет за собой работу сирены. Неудивительно, если автомобиль с такой охранной системой и его владелец будут испытывать негативную реакцию соседей по двору.

С другой стороны и сам владелец будет получать на брелок множество ложных тревожных сообщений, которые ничего кроме раздражения у него вызвать не смогут.

Есть и другой вариант. Когда, к примеру, датчик не срабатывает по своему прямому назначению. В этом случае автовладелец лишается того функционала, ради которого покупалась и монтировалась охранная система.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Ошибка четвертая: некачественное подключение к проводке автомобиля

Монтаж охранной системы подразумевает соединение устройства с проводами бортовой электрической сети. Зачастую даже такая банальная выполняется некачественно. Например, провода могут быть скручены или место соединения плохо изолировано.

В итоге в месте такого соединения провода окисляются, электрическая цепь нарушается, и из строя выходит не только охранная система, но и электроника автомобиля.

В этом случае владельцу придется раскошелиться на ремонт своего автомобиля, поскольку по гарантии данные работы выполняться не будут.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Ошибка пятая: некорректное размещение чипа ключа при организации функции автозапуска

Для организации функции автоматического запуска с помощью дополнительной охранной системы требуется создать цепь обхода штатного иммобилайзера. При корректной реализации такой цепи штатный иммобилайзер отключается только в момент запуска двигателя и при работе двигателя в режиме автозапуска. Во все остальное время штанная система иммобилайзера полностью выполняет свою функцию.

Однако встречается вариант, когда штатный ключ или чип из него просто крепится к возле замка зажигания или в другом месте торпедо. При таком способе организации цепи обхода штатного иммобилайзера функционирует только автоматический режим автозапуска, а весь остальной функционал охранной системы фактически уничтожен.

Некоторые советы по установке автосигнализации

Информация предоставлена компанией-разработчиком автомобильных охранных систем марки Scher-Khan

Рекомендации по установке сигнализаций

Что же можно предпринять, чтобы воспрепятствовать угону автомобиля? Конечно же, поставить систему сигнализации. В настоящее время рынок насыщен различными сигнализационными устройствами. Множество фирм и станций установки могут предложить автовладельцу целый ряд способов защиты автомобиля от угона.

Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Необходима еще и грамотная, а порой и нестандартная установка сигнализации.

Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, применяемые угонщиками, и использует эти знания при установке.

Это, конечно же, тоже не дает полной гарантии от угона, но выполняет главную задачу: при попытке угона максимально усложнить работу вора и выиграть время.

  • Распространенные способы проникновения в автомобиль
  • Для проникновения в автомобиль используется самые различные способы — от разбивания окна кирпичом до перепрограммирования пульта дистанционного управления.
  • После выяснения расположения светодиода или изучения наклеек на окнах многие угонщики начинают обдумывать, стоит ли затрачивать усилия на автомобиль с сигнализацией или лучше обойти его стороной.

Существует мнение, что если кто-то задумал угнать автомобиль, то он это сделает, и никакими средствами его не остановить. Статистика угонов не дает усомниться в этом, но все же пренебрегать мерами по защите автомобиля не стоит. Задача же установщиков и фирм, торгующих противоугонными устройствами — максимально осложнить работу угонщика.

Итак, что же может сделать угонщик, чтобы проникнуть в автомобиль? Прежде всего — открыть дверь.

Несмотря на то, что изготовители автомобилей начали размещать в дверях различные механизмы, усложняющие работу угонщика, все равно продолжают использоваться фомки, так как это позволяет открыть автомобиль быстро и тихо и, что самое важное, при этом не повреждается салон автомобиля.

Вор также может разбить стекло рукой или каким-нибудь приспособлением. В США, например, для этой цели иногда применяют кернер. Вор приставляет подпружиненный кончик инструмента к углу окна и при разбивании стекла раздается хлопающий звук. После этого можно спокойно протолкнуть стекло внутрь автомобиля.

В нашей стране обычно применяются более грубые методы. Взломщики начинают действовать ломом или другим тупым предметом.

Зачастую участвуют двое, один стоит на стреме, а другой бьет по стеклу кирпичом, забирается внутрь и дергает за ручку открывания капота.

Потом второй угонщик лезет в отсек двигателя и отключает провод сирены или другой провод, который был явно добавлен к аккумулятору. Это не космические технологии, на это не уходит много времени.

Все чаще воры используют другой подход: выводят из строя аккумулятор автомобиля и оставляют систему сигнализации без питания.

Так как все в большем количестве на автомобили устанавливаются охранные системы, воры начинают более творчески подходить к борьбе с ними.

Они знают, что если ударить отверткой по передней части автомобиля и попасть в аккумулятор, то через час весь электролит вытечет, и напряжения не будет.

Могут предприниматься и электронные атаки на автомобиль. Некоторые угонщики пытаются скопировать код, передаваемый пультом дистанционного управления на другой передатчик, или использовать сканер для определения кода автомобиля.

Если вдуматься, то существует не так уж много изготовителей систем безопасности.

Так что каждый раз, когда владелец передает кому-нибудь ключи от автомобиля, существует опасность, что будущий угонщик запрограммирует дополнительный передатчик для отключения системы охраны.

Это может быть легко сделано кем-то, кому владелец автомобиля доверяет. Имеющиеся в настоящее время на рынке системы безопасности не могут определить, был ли запрограммирован дополнительный пульт дистанционного управления.

Хотя сканирование с целью определения кода больше не представляет опасности, дискуссия о том, насколько реальной является угроза перехвата кода, продолжается.

В вопросе сканирования и перехвата кодов не может быть долговременных решений. Все, что может быть закодировано, рано или поздно будет декодировано.

Независимо от различных точек зрения, высказываемых по вопросу перехвата кодов, ни одному лицу или организации не удалось представить конкретных доказательств того, что такое устройство было использовано для угона автомобилей.

Методы установки препятствуют попыткам угона

После того, как угонщик проник в автомобиль, следующим его шагом будет отключение системы безопасности, если он еще этого не сделал.

Типичный угонщик постарается сделать это с помощью воздействия на пять компонентов системы безопасности, которые считаются наиболее уязвимыми: сирена, модуль управления системой, реле отключения стартера, вспомогательный выключатель и провода зажигания и стартера.

Что могут сделать установщики, чтобы затруднить работу угонщика? Качество системы безопасности не может быть лучше качества ее установки.

На практике установщик часто справляется с работой за два часа. Он крепит датчик ударов на рулевую колонку, устанавливает вспомогательный выключатель и засовывает модуль управления под приборную панель. Он очень хорошо паяет и надежно делает все подключения. Все это прекрасно смотрится, и за такую установку можно даже получить какую-нибудь премию, но она не является надежной.

Существует несколько надежных вариантов установки системы. В автомобилях с пластиковыми внутренними крышками крыла можно вывинтить винты крепления крышки и укрепить сирену внутри крыла.

Под пластиной для установки аккумулятора часто есть место, в котором можно закрепить сирену.

После того, как установщик поставит аккумулятор на место, найти сирену будет очень трудно, а звучать она будет очень громко, может быть даже громче, чем при установке у решетки радиатора.

Если же сирена устанавливается на виду, то, как минимум, ее провода должны находиться вне доступа угонщиков. Провода не должны просто так выходить из задней части сирены.

Стоит порекомендовать использовать для крепления сирены и ее проводов как можно большее количество ленты и кабельных держателей.

Чем больше времени уйдет у угонщика на распутывание всего этого, тем больше вероятность, что он откажется от своего намерения.

Но где бы установщик ни решил установить сирену (или другие компоненты системы), для эффективной работы она не должна размещаться рядом с движущимися частями, коллекторами и подвергаться воздействию влаги. Если все это выполнить, то можно уберечь автомобиль от угона и обеспечить нормальную работу охранной системы.

Центральный модуль управления системы сигнализации необходимо также размещать с умом. По каким-то причинам некоторые установщики считают, что единственными местами для размещения модуля управления являются рулевая колонка и приборная или боковая панель со стороны водителя.

Во многих автомобилях модуль управления можно так же легко установить за вещевым ящиком, где он будет находиться в гораздо большей безопасности. Как правило, ниже вещевого ящика находится оборудование отопителя или кондиционера, поэтому добраться туда оказывается не так-то просто.

Особенно после того, как угонщик поднял приборную панель и ничего там не нашел.

Как минимум, установщик должен разместить модуль управления как можно выше за приборной панелью, может быть, на воздуховоде или за ним.

Большая часть установщиков крепит реле блокировки стартера именно там, где его ищут угонщики: в нижней части рулевой колонки или рядом с катушкой зажигания. Если его там нет, то угонщик не будет знать, какой провод надо перерезать. Целесообразно устанавливать это реле с другой стороны автомобиля.

Аналогичные советы можно дать по размещению вспомогательного выключателя или выключателя системы. Но не всегда можно использовать экзотические места для установки выключателя и, как минимум, выключатель должен быть расположен ниже приборной панели со стороны пассажира.

Уязвимыми также являются любые части проводки сигнализации, в особенности провода стартера и зажигания. Подключаться к проводам зажигания и стартера следует как можно дальше от замка зажигания.

После выполнения подключения не оставляйте висящими большие однополярные соединители, а примотайте провода к заводскому кабельному жгуту так, чтобы точки подключения были незаметными.

Если все будет обмотано лентой, и у угонщика не будет с собой бритвы, то у него уйдет больше времени.

Если установщик не пожалеет времени, то он может объединить проводку противоугонной системы с основной проводкой автомобиля, что позволяет обеспечить большую скрытность. В таком случае угонщик не будет знать, идет ли данный провод к сирене, или к стеклоочистителю.

Неожиданным для угонщика может оказаться наличие механического устройства блокировки капота Hood Lock. Отсутствие возможности быстро открыть капот и отключить сирену существенно снижает шансы угонщика.

Эффективной может оказаться комбинация нетрадиционных методов защиты автомобиля.

Например, покрытие боковых стекол (хотя бы передних) укрепляющей пленкой и установка в обе передние двери блокираторов (задвижка “дверь-стойка”) с электроприводами.

Невозможность открыть передние двери ставит угонщика перед дилеммой: или отказаться от своих намерений, или, пробираясь через заднее сиденье, оказаться в ловушке.

В заключение необходимо добавить, что усложнение системы охраны не должно быть чрезмерным. Иначе это может больше усложнить жизнь владельцу, чем угонщику.

ПРОВОДА В ДВЕРЬ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Каждый, кто хоть раз сталкивался с установкой замков блокировки дверей, знает, что наиболее ненадежное и слабое место — это узел проводки проводов из стойки в дверь автомобиля. В настоящее время используется несколько методов проводки. Рассмотрим их по возрастанию степени надежности.

В мелких установочных пунктах и индивидуальные установщики применяют метод “свободной петли”. При этом способе жгут проводов либо заключают в ПВХ трубку, либо просто обматывают изолентой и пропускают из-под обивки салона под обивку двери, оставляя свободную петлю.

Читайте также:  История марки brilliance

Этот метод используют и более солидные фирмы, если клиент не хочет, чтобы в его машине сверлили дополнительные отверстия.

Метод достаточно прост, но висячая петля, во-первых, выглядит, мягко говоря, неэстетично, а во-вторых, всегда остается риск того, что ее либо случайно порвут, либо произойдет перелом проводов в месте входа под обивку, так как провода постоянно работают на изгиб с малым его радиусом.

Метод S-образной петли используется довольно часто. При этом методе сверлятся несоосные отверстия в стойке и в двери автомобиля. Провода пропускаются таким образом, что образуется S-образная петля. Вариации на эту тему достаточно разнообразны и зависят от уровня солидности фирмы и профессионализма установщиков. В простейшем случае в отверстия пропускают голые провода.

Хорошо, если в отверстия вставляют резиновые втулки, а провода заключают и ПВХ трубку или обматывают изолентой. В более солидных фирмах провода пропускают в гофрированных резиновых трубках, которыми иногда комплектуются провода тайваньского производства. К недостаткам данного метода можно отнести то, что провода работают одновременно на изгиб и на скручивание.

Если этот метод применяется на машинах импортного производства, где зазор между стойкой и дверью достаточно велик, это не страшно, так как радиус изгиба проводов имеет в этом случае приемлемые величины, а углом скручивания можно вообще пренебречь.

На машинах же отечественного производства данный метод лучше не использовать, так как зазор между стойкой и дверью имеет минимальные размеры, и при закрывании двери провода изгибаются практически под прямым углом. Нетрудно представить, что произойдет с проводами после нескольких сотен закрываний дверей.

Кроме того, гофрированные резиновые трубки тайваньского производства не выдерживают никакой критики по качеству резины. Она явно рассчитана на мягкий тайваньский климат и не выносит испытания нашими морозами. Про маслобензостойкость разговор лучше вообще не заводить.

На машинах отечественного производства более всего пригоден метод, использованный на автомобилях ВАЗ-2107, где для этих целей применены резиновые проходные втулки, которые одним концом закреплены в стойке, а другой конец свободно проходит через отверстие в дверь.

Во-первых, провода надежно защищены от внешних воздействий достаточно толстыми стенками проходной втулки (поэтому иногда называемой защитным чехлом), во-вторых, радиус изгиба проводов, проходящих между стойкой и дверью, имеет величину не более 100 мм, что гораздо больше, чем при любом другом способе проводки.

Участок же проводов внутри двери автомобиля изгибается только под действием собственной тяжести и при открывании-закрывании двери имеет лишь небольшое продольное перемещение.

В настоящее время используются различные виды проходных втулок. Широкое распространение получили проходные втулки итальянского производства. К сожалению, они имеют один большой недостаток.

Изготовленные из пластика, они обладают хорошей маслобензостойкостью, но при температуре ниже -25 градусов становятся ломкими.

В наших условиях, видимо, лучше использовать проходные втулки отечественного производства, изготовленные из морозоустойчивой резины.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНЦЕВИК

В большинстве случаев при установке автомобильных систем сигнализации в качестве датчиков открытия дверей используются штатные концевики.

Этот вариант может быть использован в том случае, когда со штатной проводкой все в порядке, и нет полного или частичного замыкания на массу автомобиля.

При замыкании на массу провода в цепи салонного освещения двери автомобиля как бы всегда открыты. Это приводит к срабатыванию сигнализации.

В случае частичного замыкания на массу может появиться “блуждающий эффект”, приводящий к непредсказуемому поведению сигнализации.

Часто это происходит зимой из-за повышенной вероятности коррозии проводки и соединений, проложенных по днищу автомобиля.

Сопротивление утечки может колебаться от десятков до сотен 0м, при этом оно будет зависеть от многих факторов: температура и влажность в салоне, мокрые коврики и т.д.

В этом случае мы можем порекомендовать три варианта:

1*. Обычный — починить проводку и воспользоваться штатными концевиками. Однако этот вариант может занять много времени, а на некоторых иностранных автомобилях из-за сложности проводки просто неприемлем.

2*. Независимый — врезать в двери дополнительные концевики специально для подключения сигнализации.

3*. Усовершенствованный — воспользоваться штатными концевиками, подключив сигнализацию по схеме, приведенной выше,

Некоторые советы по установке автосигнализации

  1. где
    1 — штатные концевики;
    2 — диоды со средним током, достаточным для работы лампы освещения салона;
    3 — неизвестное полное или частичное замыкание на массу:
    4 — лампа освещения салона;
  2. 5 — дополнительные провода для подключения к сигнализации.

Также, помимо исключения поиска повреждения в схеме электрооборудования автомобиля, применение диодов в схеме штатных концевиков позволяет использовать концевики для подключения сигнализации, где существует временная задержка включения освещения салона. Следует помнить, что при этом необходимо от каждого концевика пронести свой провод в блок сигнализации.

В случае, если легко найти место провода, обозначенное на схеме номером 6 , достаточно применение всего одного диода вместо четырех, который включается в разрыв провода в точке 6 катодом к концевикам.

Для машин, в которых концевики дверей используются независимо, например, каждый концевик управляет своей лампочкой освещения салона или двери, необходимо включение дополнительных диодов на каждый провод, отходящий от концевика к сигнализации (диоды включаются в разрывы проводов, которые обозначены на схеме знаком #), катодом к концевику. Таким способом удается полностью развязать концевики друг от друга и использовать их для работы системы сигнализации.

Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей

16 марта 2017 года
Нынче далеко не каждый спешит оснастить свою машину замками, сиренами и механическими капканами. Многие свято уверены в нерушимости защиты штатных противоугонок, остальные уповают на полноценное страховое возмещение. Лично у меня другой взгляд на методы сохранения движимого имущества. Если кто-то позарится на мою машину, пусть вызывает эвакуатор — прочие способы угона просто так не сработают.Мои советы рассчитаны на защиту от угона сравнительно недорогого автомобиля. Они не потребуют серьезных вложений.

Сигнализация

Сигнализацию можно установить самому, а можно доверить работу специализированной мастерской или автосалону, в котором вы приобретаете автомобиль. Выбирайте сигнализацию с обратной связью.

А подключайте так, чтобы она реагировала на различные воздействия на машину, но при этом не открывала дверные замки. Открыванием и закрыванием (или только открыванием) дверей должны ведать кнопки на штатном ключе.

Это первый и довольно надежный рубеж обороны: перехваченным с помощью код-граббера кодом сигналки угонщик не сможет открыть машину. Пусть ищет ­другую.

Против «медвежатников»

Распространенный способ вскрытия замка двери: вставляют в личинку закаленный стержень (свёртку) и, приложив усилие, открывают замок.Распространенный способ вскрытия замка двери: вставляют в личинку закаленный стержень (свёртку) и, приложив усилие, открывают замок.

Часто злоумышленники открывают двери, с силой проворачивая личинку замка. Поэтому советую снять тягу, идущую от личинки к замку, - тогда проворот ничего не даст! Но возникает резонный вопрос: как сам владелец попадет в автомобиль, если после длительной стоянки разрядится аккумулятор? На сей случай предлагаю два способа аварийного доступа в салон — электрический и механический. И лучше, если вы реализуете сразу оба.

Провод аварийного питания можно прикрепить скотчем в какой-нибудь щели бампера, фары, решетки радиатора — так, чтобы его можно было достать крючком.Провод аварийного питания можно прикрепить скотчем в какой-нибудь щели бампера, фары, решетки радиатора — так, чтобы его можно было достать крючком.

Чтобы выстроить электрический «редут», необходимо заранее протянуть потайной провод от «плюса» аккумулятора (через предохранитель на 20 А). В экстренном случае протаскиваем его наружу через щель между кузовными элементами или из-под бампера, снимаем изоляцию с его конца.

«Минус» придется искать на буксирной проушине либо брать откуда-то с кузова. Детали подвески за счет резиновых элементов зачастую полностью изолированы от «массы».

Подаем напряжение 12 В от стороннего источника через провода любого сечения — электроснабжение восстановлено, электрозамки можно открыть.

Петлю лески аварийного открывания двери можно спрятать под дверной ручкой, закрепив скотчем и сделав доступной только крючку оригинальной конструкции.Петлю лески аварийного открывания двери можно спрятать под дверной ручкой, закрепив скотчем и сделав доступной только крючку оригинальной конструкции.

Другой способ — протянуть внутри водительской двери толстую (около 1 мм) леску так, чтобы, потянув за нее, можно было разблокировать замок. На конце лески делаем петельку и выводим в такое место, откуда ее нетрудно подцепить крючком. Леску протяните так, чтобы она не касалась острых кромок кузовных деталей.

Внутренняя защита

Разъем OBD с переходной колодкой.Разъем OBD с переходной колодкой.
Предположим, что злоумышленник все-таки попал в автомобиль — например, разбив стекло. Ключа у него нет, как и электронной головки — ответной части к штатному иммобилайзеру.

Если проблему с механикой угонщик решает жестко, с помощью свертки, то иммобилайзер он нейтрализует так называемой заводилкой. Это устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. Отсюда следует: нужно убрать разъем!

Точнее, в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы.

Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле.

Он понадобится на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Блок на блок

«Сейф» электронного блока управления двигателем.«Сейф» электронного блока управления двигателем.

Не обнаружив разъем OBD, жулик может попробовать заменить штатный блок управления двигателем своим, не требу­ющим сигнала от иммобилайзера. Поэтому под капотом его должен ждать… «сейф» ЭБУ — эдакая стальная сварная коробка, закрыва­ющая блок управления и разъемы. Поставить и снять ее можно, только демонтировав аккумулятор и отвернув некоторое количество болтов с гайками. Для пущей защиты можно поставить крепеж со срывными головками.

«Перепутаны» провода в разъеме цепи питания катушек зажигания — чтобы противостоять «пауку», который представляет собой блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием.«Перепутаны» провода в разъеме цепи питания катушек зажигания — чтобы противостоять «пауку», который представляет собой блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием.

Если угонщик не сдался, то, скорее всего, применит «паука» — блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием.

Поэтому нужно переставить несколько проводов в разъемах, которые идут к маленьким жгутам, ведающим питанием катушек зажигания или форсунок.

А в «паука» эти последние жгутики не входят: очень уж долго присоединяться к каждой свече и к каждой форсунке.

И еще

Подносим магнит к определенному месту панели приборов, контакты скрытого геркона замыкают цепь катушки иммобилайзера — и двигатель готов к пуску.Подносим магнит к определенному месту панели приборов, контакты скрытого геркона замыкают цепь катушки иммобилайзера — и двигатель готов к пуску.

Напоследок — еще одна хорошая и недорогая в реализации идея, работающая в случаях, когда автомобиль защищен простым иммобилайзером. Обмен сигналами между штатным ключом и катушкой иммобилайзера происходит однократно, перед пуском двигателя. ­Поэтому один из проводов, идущих к катушке, можно перерезать и соединить через потайную кнопку или через контакты геркона. Герметизируем конструкцию и закрепляем где-нибудь под панелью приборов. Нажимаем потайную кнопку или подносим магнит к нужному месту — и пускаем двигатель. Такая блокировка пригодится, когда не хочется брать на борт нежелательных пассажиров: мол, машина не заводится. И даст некоторую фору, если у вас в магазине ­выудили из кармана ключи.

Противоугонный замок «Гарант» (блокировка рулевого вала)Противоугонный замок «Гарант» (блокировка рулевого вала)
Одна из самых надежных и одновременно доступных механических противоугонок — замок рулевого вала типа Гаранта или Перехвата. Советую ставить такие замки самостоятельно, хотя бы потому, что для лучшей защиты следует обратить особое внимание на положение рулевого вала. Обычно сервисмены устанавливают замок в таком положении, при котором срабатывает штатная блокировка, - руль при этом стоит прямо. А теперь посмотрите, как расположены болты, крепящие крестовины промежуточного вала к валам рулевого колеса и рулевого механизма. Чаще всего они обращены к вам — это сделано для простоты сборки. И, соответственно, так удобнее всего их отвернуть взломщику, который принесет с собой промежуточный вал. Поэтому устанавливаем замок так, чтобы при блокировке болты были повернуты от вас: угонщику будет максимально неудобно их откручивать. А положение руля, при котором устанавливается блокиратор, вы запомните уже через несколько дней.Противоугонное устройство «Перехват» (блокировка рулевого вала)Противоугонное устройство «Перехват» (блокировка рулевого вала)

Всё, что нужно знать об ОСАГО, каско и работе страховых компаний — в подборке публикаций «За рулем» «Автострахование: как не попасть впросак». Самые интересные статьи о противоугонных технологиях вы найдете по ссылке.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *