Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?

Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения.

Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее.

Вроде бы все логично – не правда ли?​

Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным.

Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском.

Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»». 

Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден.

Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск.

Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…

Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи.

Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током.

Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.

Верить или проверить?

Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный! 

Но даже при наличии логики и убежденности мэтров хотелось бы какого-то практического, осязаемого подтверждения… Несколько лет назад мы как-то уже обращались к этой теме и пытались проверить «теорию прогрева АКБ» физически.

Внутрь банок охлажденного на морозе до -17 (да-да, были когда-то такие зимы в Москве!) аккумулятора погружался термодатчик, и контролировалась температура после нескольких кратковременных миганий фарами, после минутного непрерывного горения и даже 15-минутного. Ни малейших изменений температуры в сторону увеличения термометр не отобразил.

Впрочем, тот эксперимент не показался нам особенно выразительным и наглядным, и статья по его итогам не появилась…

Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ.

Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток.

Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом.

Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.

Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар.

Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени.

На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.

Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года.

Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала.

Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Сперва оцениваем батарею без предварительной нагрузки и в условиях комнатной температуры. Результат для этого уже ненового «low cost»-аккумулятора неплохой:

  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 540 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 5.56 мОм

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Затем помещаем батарею в морозильную камеру при температуре минус 19 градусов. И оставляем ее там на трое суток – чтоб прочувствовала, что такое настоящая зима! После чего вынимаем и повторяем замеры.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Результат – предсказуемый. Именно это и происходит с любой батареей на морозе: внутреннее сопротивление растет, приближаясь к опасному пределу, максимальный ток отдачи резко снижается: 

  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 390 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.69 мОм 

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

А вот теперь самое интересное! Имитируем «предпусковое» включение дальнего света для «прогрева батареи», подключая к ее клеммам две параллельно соединенные лампы головного света по 55 ватт каждая. Суммарный потребляемый ток – 9,5 ампер. Лампы для начала держим подключенными в течение 10 секунд (типа, то самое пресловутое мигание фарами), после чего повторяем замеры.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

О, чудо! – состояние аккумулятора улучшилось! Сопротивление снизилось с 7.69 до 7.59 миллиом, а максимальный пусковой ток увеличился с 390 до 395 ампер! 

Правда, в процентах сопротивление улучшилось всего на 3%, а ток вырос чуть более, чем на 1% … Погрешность, по сути:

  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 395 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.59 мОм

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Ок, продолжим. Нагрузим батарею лампами еще на 30 секунд. Напряжение проседает, но внутреннее сопротивление снова слегка уменьшилось, а максимальный ток отдачи опять слегка подрос. Да, в пределах ничтожных полутора процентов, но, тем не менее… 

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Зажигаем лампы еще на 60 секунд! После этого дальнейших улучшений по внутреннему сопротивлению уже не происходит. А вот степень заряженности опасно снижается. Собственно, на этом эксперимент прекращаем.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Ну и под конец делаем еще один замер – после того, как батарея в течение суток отогревалась при комнатной температуре. Как и должно было случиться, параметры восстановились практически до исходных с поправкой на небольшую погрешность:

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Мы, безусловно, не претендуем на какую-либо научность этого достаточно простого эксперимента, однако в целом он более-менее наглядно демонстрирует эффект «предпускового подогрева батареи» малой нагрузкой.

Эффект формально как бы есть, но он ничтожен, на уровне погрешности. Надеяться, что этот способ поможет запустить двигатель, когда повидавший жизнь аккумулятор находится «на грани жизни и смерти», наивно.

  

Опрос

А вы мигаете дальним светом перед запуском в мороз?

Как завестись в мороз? Советы как завести машину зимой. Правила и рекомендации по запуску двигателя автомобиля в мороз

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Погода сменилась зимними холодами и каждый автомобилист, если его авто не «живет» в теплом, отапливаемом гараже, волнуется на счет запуска двигателя после сильного охлаждения. Кроме того, в сильные морозы бывает очень проблематично просто попасть в салон своей машины, так как примерзают уплотнители, замерзают замки (поможет автохимия). Поэтому очень часто возникает вопрос: Как завести авто в мороз?

Если проблема не только в этом, но и в открытии двери, то нужно предусмотрительно принять кое-какие действенные меры, которые помогут избежать замерзания замка.

Например, можно намазать силиконовой смазкой резиновые уплотнители двери или набрызгать в сам замок средство типа ВД-40.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

После предупреждения замерзания дверного замка, следует обратить свое внимание на главную проблему зимой — как завести остывший мотор.

Автомобиль со всеми исправными деталями, то есть в хорошем состоянии, в морозы до минус 15 °С должен заводится без применения водителем различных манипуляций.

Если на улице температура с показателем ниже указанной, то различные способы по заводу мотора на холодную (запуск в мороз) могут вполне пригодится.

Советы чтобы завести двигатель в мороз

Если вы уверенны в том, что Ваш автомобиль полностью исправен, то чтобы завестись в мороз, лучше все же не пренебрегать представленными ниже методами.

  • включите зажигание и, не заводя двигатель, позвольте бензонасосу по накачивать бензин в течение нескольких минут.
  • разогрейте аккумулятор перед запуском авто: включите дальний свет, подождав 10 секунд. При включении стартера, отключите все электроприборы для того, чтобы максимально снизить нагрузку на аккумулятор. После выключения фар, через указанное время, можно попытаться завести машину. Если Ваш «железный конь» имеет механическую коробку передач, то перед первым запуском после холодной ночи, следует выжать сцепление.Для большей надежности подержите сцепление зажатым несколько минут, что не позволит авто заглохнуть и существенно облегчит работу замерзшего двигателя.
  • если машина не может завестись на протяжении долгого времени, то можно нажать на педаль газа до самого конца и включить стартер. При этом продуваются камеры сгорания от того топлива, которое могло скопится там в результате неудавшихся попыток завестись.
  • если в баке дизельного мотора до наступления холодов осталось «летнее» топливо, то такое авто действительно будет трудно завести, так как оно может загустеть в баке или превратиться в очень густую, похожую на парафин массу, скапливающуюся в ТНВД — топливном насосе высокого давления или фильтре, а также форсунках. В таких случаях аккуратно льем кипяток на эти части авто, дабы случайно не залить стартер и генератор. А лучше предварительно укрыть их полиэтиленовым пакетом. Самый надежный способ предотвращения данной проблемы — установка предпускового подогревателя.
  • у владельцев машины с двигателем на бензине также могут возникнуть трудности при его заводе на морозе. Низкие температуры препятствуют нормальному испарению бензина, а при высокой влажности есть риск «залить» этим холодным бензином свечи. Если этот вариант уже случился, следует открутить свечи и проверить не намокли ли лепестки и графитовый стержень. Если да, то можно либо вкрутить запасной комплект свечей, либо прокалить влажные свечи над газовой плитой. Нагретые свечи обеспечивают завод двигателя с первого раза.
  • еще одной распространенной проблемой является замерзание охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву мотора. Тогда следует заглушить двигатель на десять-пятнадцать минут, капот можно не открывать. В таких случаях бывает образовывается не одна ледяная пробка, которую можно растопить приведенным выше способом. Чтобы не привести к поломке — вызовите эвакуатор для доставки машины в теплый гараж, чтобы там заменить ОЖ на более морозоустойчивую.
  • многие специалисты рекомендуют обязательно прогревать мотор до самого нижнего предела его рабочей температуры. Дабы не заморачиваться с разбором проблем посреди дороги, не стоит пренебрегать этим советом и ездить на не прогретом «сердце» авто со всеми включенными приборами типа печки, света фар и так далее.
  • после недостаточного прогрева, двигатель не стоит глушить опять, так как он может не завестись потом с первого раза. Подождите пару минут и попробуйте снова — это позволит избежать лишней нагрузки аккумулятора и стартера.
Читайте также:  Торсионная подвеска автомобиля. особенности использования и ремонта.

Как часто нужно запускать автомобиль ночью в мороз?

Конечно, данные советы очень помогут в холодное время года, но лучше провести несколько профилактических мероприятий, чтобы никаких проблем с запуском машины зимой вообще не возникало.

Перед началом зимы следует: обновить масло, использовать охлаждающую жидкость правильной концентрации, заправляться только проверенным, качественным топливом, полностью проверить аккумулятор (долить дистиллированной жидкости и забирать по возможности его домой), заменить свечи или проверить на рабочее состояние старые, провести очистку всех контактов от окисления, включая стартер, генератор, катушку, датчики, ВВ провода и аккумулятор. Будет не лишним поменять все фильтры от масляного до топливного и воздушного, а также утеплите двигатель и радиатор машины.

Иван Матиешин

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

Как завести машину в мороз

Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений.

Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора.

Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел. 

Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею. 

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно. 

Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере.

Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света.

Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

  1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание!!!, массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
  2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
  3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом. 

Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

  1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость. 
  2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
  3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

Смотрите подборку: ТОП-5 мощных пуско-зарядных устройств для авто

Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

Совет 8. Купить новый аккумулятор

Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота. 

Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

  • Залиты свечи зажигания;
  • Неисправен стартер;
  • Моторное масло слишком густое;
  • Система зажигания разрегулирована;
  • Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как прогревать машину зимой. Советы автоэксперта

Между бывалыми и молодыми автомобилистами часто возникают споры: кто-то считает, что машину и двигатель нужно поберечь, уделив «сугреву» 10-15 минут. Сторонники технологического прогресса полагают, что современные автомобили могут нормально ездить сразу же после запуска.

По законам физики

Железо, сталь и другие различные сплавы умеют свойство сужаться в мороз. Это означает, что некоторые детали двигателя, коробки передач и других агрегатов могут пострадать, если их экстренно задействовать. Поэтому, по словам экспертов, машину стоит прогревать хотя бы несколько минут, несмотря на марку и производителя. Больше везет тем, кто оставляет машину в теплом гараже.

«Все, кто связан с автотехнологиями, говорят — греть. Современный автомобиль нужно прогревать недолго, хотя бы 3-5 минут, новые двигатели тоже имеют свойство изнашиваться, холодный металл трется, появляются задиры и другие «истории». Поэтому поберегите машину и уделите ей несколько минут», — рассказал корреспонденту Аиф-Алтай автоэксперт, автоблогер Александр Михельсон.

Также стоит отметить, насколько могут уменьшиться детали, если не греть машину. Интересный факт, что металл может сужаться в мороз настолько, что это может быть заметно даже зрительно.

Не так давно ходили истории о том, что железная дорога Санкт-Петербург — Москва зимой «укорачивается» на 300-400 метров. Это происходит из-за законов физики.

Конечно, сама дорога не становится летом длиннее, просто расстояние между шпалами уменьшается на миллиметры.

Как часто греть автомобиль

Современные сигнализации устроены по-разному. Некоторые включают в себя функции автоматического прогрева по времени, другие — по температуре. В тех, что подороже, можно выбрать режим. Автоблогер рассказал, как часто следует запускать двигатель сигналкой.

«Легче всего ставить таймер по температуре. В основном, когда температура двигателя опускается до -20, прогрев начинается автоматически. Тогда машина будет комфортно заводиться без лишнего износа.

А если ходить греть «руками», то при морозе в -20…-25 я бы ходил каждые часа четыре.

Но все зависит, конечно же, от состояния машины, марки и пробега, все индивидуально», — пояснил Александр Михельсон

«Фишки» автоэксперта

Все знают о современных зимних одеялах, которые помогают сохранять температуру, из-за чего прогрев машины зимой можно оттянуть. Но, в основном, эти одеяла помогают больше тем, кто часто ездит и оставляет автомобиль на улице на несколько часов, так «железо» медленнее остывает. Но есть занимательный факт, который позволит сохранить автомобиль и топливо в зимние морозные дни.

«Удивительным образом действенна оказывается банальная палатка, которую некоторые автомобилисты натягивают на капот. Не накрывают всю машину, а накрывают именно капот.

В таком случае температура внутри градусов на 5-7 выше, чем снаружи. Эта накидка оказывается полезна, если ее растянуть от капота до земли.

Банально, отсутствие ветра — это уже повышение температуры», — поделился Александр Михельсон.

Советы начинающим автолюбителям

Конечно, чтобы сохранить машину от лишнего износа, можно поставить ее в теплый гараж, но не у всех есть такая возможность. Однако в Барнауле во всех районах есть платные парковки, где температура воздуха выше, чем на улице. Если покопаться в карте города, можно найти и бесплатные места для кратковременного хранения своего «железного коня».

Также не стоит забывать о современных автоодеялах, их цена не слишком ударит по карману, а за пару лет эта накидка окупится потраченным топливом на прогрев. Отдельно стоит отметить, что уже нужно забыть о старых самопальных одеялах из стеклоткани, базальтовой ткани и других утеплителях. Они могут привести к пожару.

Как завести машину в мороз: основные способы запуска двигателя

В России зимы холодные, поэтому водители часто сталкиваются с проблемой, как завести машину в мороз. Когда температура наружного воздуха опускается ниже отметки 20 градусов, нередко можно увидеть автолюбителей у открытого капота. Новичкам в этот период приходится сложнее всего. Опыта еще нет, ездить хочется, а как заставить работать «мертвую» машину, они еще не знают.

Читайте также:  Что такое чип-тюнинг

Почему в мороз сложно завести авто

Причин, по которым не удается зимой оживить мотор, существует несколько. Часто одна накладывается на другую, усугубляя и без того сложную ситуацию.

Аккумулятор (АБ)

Батарея плохо крутит стартер, когда в ней маленький заряд. Этим страдают, как правило, старые АБ. Пластины у них со временем осыпаются, зарядиться на полную мощь, как раньше, они уже не могут. И если в теплое время года аккумуляторы еще заводят машину, то с понижением температуры способны провернуть коленчатый вал только пару-тройку раз, а иногда и этого не могут.

Причиной слабого заряда бывает и генератор, у которого нарушены технические параметры, поэтому он делает свою работу по зарядке вполсилы или меньше. Часто в этом повинен реле-регулятор генератора.

В мороз хуже крутит даже новая батарея, а если ее возраст перевалил за 3 года, лучше купить другую. В некоторых случаях причина плохой работы аккумулятора кроется в окислившихся клеммах. Если их почистить мелкой наждачной бумагой, токопроводящая способность восстанавливается.

Свечи

От состояния этого расходного материала тоже во многом зависит заводка автомобиля в мороз. На свечах может образоваться нагар, нарушиться зазор вследствие длительной работы.

Через растрескавшийся колпачок высоковольтного провода проникает влажный воздух. Все это влияет на пробой искры, которой в мороз может и не быть.

То, что летом является помехой, зимой превращается в непреодолимый барьер.

Топливо

Доброкачественный бензин, к сожалению, можно встретить на на каждой заправке. Если водитель залил бак где-то на трассе, пользуясь услугами случайной АЗС, при минусовых температурах можно ждать сюрпризов. Принцип такой: чем дольше машина стоит на холоде, тем труднее ее завести, и чем ниже октановое число бензина, тем проблематичнее запустить силовой агрегат.

Любители ездить с красной лампочкой уровня топлива рискуют пойти на работу морозным утром пешком. В пустом баке часто скапливается конденсат. Одной маленькой капельки, попавшей в бензопровод и замерзшей там, достаточно, чтобы заблокировать работу всей топливной системы. Поэтому зимой бензина в баке должно быть как можно больше, и никогда — меньше половины емкости.

У дизельных двигателей своя проблема, связанная с топливом. Если залита «летняя» соляра, в мороз она превратится в желе. Парафиновые хлопья, появившиеся на холоде, проникают в топливную систему, забивая ее. В результате дизтопливо не прокачивается, стартер вроде и крутит, но испарения из выхлопной трубы глушителя отсутствуют.

Масло

Чем выше вязкость масла, тем труднее осуществить запуск мотора, ведь для этого стартер должен провернуть коленвал, а это сопряжено с определенным усилием. Раньше были только минеральные масла, которые используют и сейчас. Для холодного времени года существуют зимние марки, для теплого — летние.

Оставив на период холодов в моторе густую смазку, водитель увеличивает риск того, что агрегат не сможет завестись в мороз. Грязная смазывающая жидкость только усугубляет эту проблему.

В современных условиях у автолюбителей есть возможность заливать качественные синтетические и полусинтетические масла, вязкость которых при отрицательных температурах повышается незначительно. Но надо иметь в виду, что первую разновидность нельзя использовать после минеральной смазки, пока не промыт силовой агрегат. Полусинтетику в таких случаях применять допустимо.

Подготовка авто к зиме

Некоторые водители (так называемые «подснежники») осенью ставят авто в гараж до следующей весны. Но многие ездят круглый год. Им профилактические меры следует проводить перед каждым зимним сезоном.

Чтобы двигатель в зимний период хорошо заводился, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

  • состояние аккумуляторной батареи;
  • октановое число бензина (для дизелей — залить «зимнюю» солярку);
  • вязкость масла;
  • состояние свечей зажигания;
  • проверить клеммы АБ и высоковольтные провода.

Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При этом не стоит руководствоваться правилом: чем выше емкость, тем быстрее батарея будет крутить или ее хватит на более продолжительный срок. В инструкции по эксплуатации авто написано, какая АБ для него предназначена. Ее и нужно покупать. Допускается незначительное увеличение по емкости. Клеммы обязательно зачистить.

Топливо заливать рекомендуется только на проверенных заправках. Тем, кто не уверен в качестве бензина, лучше купить специальную присадку, превращающую воду в гель, и заливать ее в топливный бак.

Масло следует обновить, залив синтетику или полусинтетику. Не стоит забывать и про охлаждающую жидкость. На воде сейчас практически никто не ездит, поэтому в системе должен быть тосол или антифриз.

Свечи зажигания меняются на новые от проверенных производителей. Лучше использовать изделия с тремя контактами. У них более легкое искрообразование. Но можно почистить и старые, предварительно их прокалив на огне газовой горелки и проверив пробником рабочее состояние.

Стартер и генератор также нуждаются в осмотре на предмет обрывов в обмотке, залипания токосъемных щеток. окисления контактов. Фильтры (воздушный, масляный, топливный) тоже лучше поменять.

Стоит обратить внимание, в каком состоянии находятся:

  • реле-регулятор генератора;
  • высоковольтные провода;
  • катушка зажигания;
  • датчики, работающие при запуске и работе двигателя.

Перед радиатором лучше поставить заслонку из картона либо другого материала, чтобы исключить прямой обдув агрегата холодным воздухом. Под капот нужно поставить утеплитель или приобрести автоодеяло на двигатель. Тогда мотор остынет на несколько часов позже.

Способы завести машину зимой

Богатая практика пуска двигателя в холодный период позволила российским водителям накопить целый арсенал методов, которыми можно воспользоваться, чтобы завести автомобиль в мороз.

Хранение аккумулятора дома

Когда АБ стоит ночь в тепле, ее работоспособность утром будет намного эффективнее. Теплая батарея крутит весело и долго, даже если возраст перевалил за 3 года. Те, кто не ленится снимать ее каждый вечер, проблем с заводками в мороз не испытывают. Единственный, но очень существенный минус — машина остается на ночь без сигнализации. Правда, и автоворы в сильные холода чаще бездействуют.

Ближний свет

Если перед тем, как повернуть ключ зажигания, включить на 10–15 секунд ближний свет (с новой АБ можно и дальний), это «разогреет» аккумулятор, сделает его более «живым», активизируя токопроводящую способность. Стартер в этом случае будет крутить быстрее маховик двигателя, который заведется раньше. Если «не схватывает», можно несколько раз слегка нажать педаль газа.

Запуск методом «прикуривания»

Если рядом стоит другой автомобиль в рабочем состоянии (например, водитель только что или недавно приехал), замерзшую машину можно завести от него. Для этого в автомагазинах продаются специальные провода с удобными клеммами-зажимами, получившие в народе название «крокодилы».

Клеммы двух АБ соединяются проводами, и стоявшая долго на морозе машина заводится от чужого работоспособного аккумулятора. Если такого приспособления нет, можно просто на время поменять батареи местами, завестись, прогреться и вернуть временно взятое хозяину.

Запуск «с толкача»

Замерзшие автомобили с механической коробкой переключения передач в мороз заводят на буксире. Цепляют трос. Водитель первой машины медленно его натягивает. Сидящий за рулем второго автомобиля в это время поворачивает ключ зажигания, выжимает сцепление и включает вторую передачу.

Транспортные средства начинают движение. Метров через 20–30 ведомый медленно отпускает педаль сцепления, которое на передаче начинает вращать коленвал. Поршневая группа сжимает в цилиндрах рабочую смесь, а система зажигания ее воспламеняет.

«Кривой» стартер

У авто старых моделей обязательно есть рукоятка для пуска мотора вручную и отверстие в бампере или выше него, куда ее можно вставить, соединив с храповиком. Принцип пуска аналогичен обычному, только вместо стартера маховик крутит водитель. Происходит это при включенном зажигании.

Прокаливание свечей

Свечи зажигания нагреваются на конфорке газовой плиты, пока электроды не начнут краснеть. Затем их аккуратно, чтобы не получить ожоги, доставляют к авто и закручивают на штатное место. Ждут пару минут, пока от высокой температуры прогреется камера сгорания. Затем производят пуск. Теплая топливная смесь схватывается, как осенью. Способ очень действенный.

Отогревание двигателя горячей водой

Принцип тот же, что и у предыдущего способа, но вместо пламени газа для нагрева используют кипяток, который тонкой струйкой льют на впускной коллектор, пока он не прогреется. Затем заводят мотор.

Главная ошибка: вода не должна попадать на стартер. На первый пуск это не повлияет, кипяток не замерзает, но потом, когда водитель закончит поездку и оставит машину на улице, влажные «пятаки» стартера примерзнут. Второй пуск будет очень проблематичным. Снова понадобится горячая вода, ее льют уже и на стартер, который после поездки снимают, разбирают и сушат.

Применение специальных аэрозолей

Производители знают о проблеме пуска двигателя зимой, поэтому предлагают целую линейку специальных жидкостей в баллончиках из категории «быстрый старт». Пользоваться изделием очень легко. Перед запуском делается пара впрысков в карбюратор или впускной коллектор, после чего заводят машину. Аэрозоль повышает октановое число, но во время запуска возникает кратковременная детонация.

Электроподогрев

Если недалеко от авто есть электрическая розетка, данный способ подготовки транспортного средства к пуску мотора в мороз вполне приемлем. Электроподогрев бывает двух видов. Первый устанавливается в блок цилиндров. Второй соединяется с малым контуром охлаждения двигателя посредством шлангов и идет отдельным узлом. Это один из самых дешевых способов, щадящих силовой агрегат.

Автопрогрев

Современные сигнализации снабжены дополнительной опцией, позволяющей периодически запускать движок. На «лентяйке» есть 2 режима: в зависимости от температуры или временной интервал, например, каждые 2 часа. Таким образом, камера сгорания будет всегда теплой. Холода ей не страшны.

Минусы:

  • повышенный расход топлива;
  • преждевременный износ силовой установки, ведь каждый пуск равносилен поездке на расстояние 200 км.

Дополнительный прогрев

Если утром предстоит важная поездка, а за окном — минус тридцать, можно подстраховаться, прогрев автомобиль в первом часу ночи. Но работы на холостых оборотах будет недостаточно. Придется объехать несколько кварталов, чтобы довести температуру силового агрегата до рабочей — 90 ºС. Как вариант — можно попроситься к кому-нибудь в гараж.

Мифы и предрассудки

Слухи, не имеющие ничего общего с действительностью, часто будоражат умы автолюбителей, особенно новичков, многие из которых утверждают, что категорически нельзя добавлять в масло бензин для облегчения пуска двигателя. На самом деле ничего криминального в этом нет. Бензин уменьшит вязкость масла. Коленвал в результате станет крутиться при запуске легче. Мотор заведется, а в процессе его работы пары бензина испарятся.

Еще один миф, будто автопрогрев способен привести машину с механической КПП в движение, когда запустится движок. Это заблуждение. Такого никогда не может случиться. Не будет и возгорания от данной опции. О пожарах периодически сообщается, но дело тут не в сигнализации, а в неправильном обслуживании авто в сомнительных сервисах.

Видео о запуске ВАЗа в мороз

Посмотрите видеоролик о запуске двигателя автомобиля ВАЗ в мороз с помощью аэрозоля «быстрый старт».

Как правильно заводить авто в сильный мороз. — ЗА БАРАНКОЙ — медиаплатформа МирТесен

12 июня 1999 года запомнилось невероятным полетом гоночного Mercedes-Benz CLR на автодроме Сартэ в Ле-Мане. Мы публикуем подробный материал Льва Гуриева из архива журнала «Мотор» о том, как и почему это произошло.

Читайте также:  Оформление договора аренды автомобиля

11 июня 1955 года Mercedes-Benz 300SL под управлением Пьера Левега стал участником самой страшной катастрофы в истории автоспорта, в которой погибли 80 человек. Спустя 44 года над Ле-Маном вновь взлетел «Мерседес» — к счастью, уже без трагических последствий. «Мотор» вспоминает историю неудачи Mercedes-Benz CLR, которую не принято вспоминать в коридорах Штутгартской штаб-квартиры.

Крайне редко к авариям приводит какой-то один элемент — как правило, это сочетание множества факторов и банального невезения. Гоночные прототипы не умеют и не должны летать, однако порой и такое случается.

Мало кто помнит, как в 1998 году во время гонки Petit Le Mans на трассе Road Atlanta от земли оторвался Porsche GT1, а в 2000-м тоже самое на той же трассе исполнил BMW V12 LM.

Гонщикам тогда повезло, но такая же авария во время тестов прототипа Audi R8 привела к гибели Микеле Альборето.

Форма гоночного прототипа сама по себе похожа на крыло и способствует появлению подъемной силы: воздух проходит по прямой под кузовом, а сверху, огибая его, ускоряется, создавая реактивный импульс и вызывая подъемную силу. Мы уже рассказывали об этом в истории гоночной аэродинамики. Тем не менее, антикрылья и профилированное днище с диффузором генерируют такую мощную прижимную силу, что этот эффект сходит на нет.

Проблема в том, что если нос автомобиля приподнять, то под днище попадает значительная масса воздуха, а набегающий поток способен вздернуть кузов вверх, как фанеру на ветру. И никакой прижим уже не поможет.

В случае с авариями Porsche и BMW все происходило из-за сочетания двух факторов. Первый — нос автомобилей разгружался, когда машина достигала вершины возвышенности на трассе.

И это никогда бы не стало проблемой с таким уровнем прижимной силы, если бы не второй фактор – «аэродинамический мешок» за другим автомобилем, в котором находились обе машины.

Ведь эффективность антикрыльев в разреженном воздухе резко падает.

Для Mercedes-Benz CLR сезон 1999 года начинался радужно — новый прототип должен был закрепить и приумножить спортивную славу Mercedes-Benz даже несмотря на отмену чемпионата FIA GT по причине неявки соперников. В команде царил высокий боевой дух и строились грандиозные планы: участие в Ле-Мане, показательные выступления на городской трассе Норисринг, визит за океан на финальные этапы серии Petit Le Mans.

Всему этому предшествовала тщательная тестовая программа. В обстановке полной секретности три прототипа CLR намотали порядка 40 000 километров по трассе Фонтана в Калифорнии и провели несколько 30-часовых симуляций марафона. Столь интенсивная подготовка была обусловлена не только страстным желанием добиться успеха в Ле–Мане после неудачи в предыдущем марафоне, но и изменениями в правилах.

Появление категории LMGTP (Le Mans Gran Tourismo Prototype) развязало руки шеф-дизайнеру H.W.A. Герхарду Унгару. Теперь ему не нужно было создавать машину с дорожной омологацией и он мог сделать конструкцию прототипа более радикальной.

Тут мы подходим к первому элементу будущей трагедии. Mercedes-Benz CLR проектировался на основе сверхуспешного CLK-GTR, но с рядом серьезных отличий: о комфорте пилотов никто не думал — объем кабины был урезан до минимума. Уменьшилась и колесная база.

В CLR стоял двигатель GT108С — почти шестилитровый V8 с 32 клапанами базировался на блоке от М119. Его мощность приближалась к 600 л.с. при массе машины в 900 килограммов. Секвентальная коробка передач Xtrac с шестью ступенями перекочевала без изменений из CLK LM 1998 года.

Цель этих изменений — создать максимально возможную площадь плоского днища для улучшения обтекаемости и прижимной силы, которой машине явно недоставало. Все – ради максимальной скорости на прямых.

Длина составляла предельные 4890 миллиметров при колесной базе в 2670 миллиметров, таким образом передний свес выпирал на 1080 мм, а задний — на 1140 мм. Для сравнения, у Toyota GT-One хвост выступал лишь на 990 миллиметров, у Audi R8С — на 940 мм, а у Nissan R391 — на 880 мм.

Но проблема больших свесов заключалась в том, что на разгоне или торможении они действовали как огромный рычаг, сильно меняя дорожный просвет. Добавьте к этому закрытый кокпит, форма которого добавляла подъемной силы.

Кроме того, по некоторым данным, инженеры использовали мягкие пружины для повышения стабильности на высокоскоростных треках — под действием прижимной силы на задней оси кузов на мягких пружинах опускался ниже и уменьшал общее сопротивление машины набегающему потоку воздуха.

Это обстоятельство станет еще одним звеном в цепи событий.

Фотограф Джон Брукс вспоминает, как наблюдал за машиной Питера Дамбрека в связке поворотов Porsche: «Даже такому не инженеру, как я, было все очевидно — CLR заметно козлил, нос постоянно бился об асфальт. Вся конструкция выглядела далекой от стабильности. Это случилось во время свободных заездов в среду».

На следующий день состоялся первый «полет». Но вы не найдете фото- или видеосвидетельств аварии машины под номером 4, которая произошла на участке между поворотами Мульсан и Индианаполис

На этом кочковатом отрезке Уэббер вплотную преследовал Франка Биллу на баркетте Audi R8R. «Я почувствовал, как передняя часть машины стала легче и поначалу не придал этому значения, — вспоминает Марк.

— Но быстро понял, что не могу вернуть нос обратно к земле — он продолжал подниматься. Все это было похоже на плавный взлет самолета. Черт, да это и был взлет! К этому моменту скорость была под 300 километров в час и машина оторвалась от асфальта.

Я уже не мог видеть машину Франка, только голубое небо, потом землю, потом снова небо. И все это на высоте 10 метров».

Поразительно, но после трех переворотов CLR приземлился обратно на колеса и замер у поста маршалов.

Пока Уэббер проходил проверку в клинике, где ему сделали несколько рентгеновских снимков (за которые позже заставили еще и заплатить) и дали пропитанный алкоголем кубик сахара – для успокоения, в боксах пытались переварить произошедшее. И никто не хотел верить в то, что это произошло на самом деле.

На фоне той паники даже появилась легенда, что Норберт Хауг, глава всего спортивного подразделения Mercedes-Benz, звонил за советом Эдриану Ньюи в Канаду, где в это же время проходил Гран-при Формулы-1.

Спустя полтора дня, утром в субботу, австралиец получил допуск от врачей, а механики собрали машину вокруг нового монокока. «Я запрыгнул в свою новую девочку с твердым намерением познакомиться с ней и показать, кто тут главный».

«Я все еще намеревался выиграть эту чертову гонку, — пишет в автобиографии Марк. — Все детали были новыми, поэтому я начал не спеша, чтобы прикатать колодки и довести температуру всех жидкостей до рабочего уровня».

На прямой Мульсан прототип под четвертым номером шел чуть позади своих напарников — их разделял Dodge Viper команды Oreca. «У нас была маленькая форточка на боковом стекле, для охлаждения, и я потянулся ее закрыть, так как внутри было прохладно.

Когда моя рука вернулась обратно на руль… нос опять начал отрываться. В этот момент машина была на вершине перегиба, на скорости около 280 километров в час, и я не мог поверить, что это снова происходит — спустя всего полкруга после предыдущего полета…

«Моя вторая мысль — что я не хочу снова это переживать. Не хочу боли. Пусть это закончится побыстрее». На этот раз CLR приземлился на крышу и продолжал скользить на скорости 140 километров в час вдоль трассы.

В панике Уэббер даже отстегнул ремни безопасности, чтобы выскочить наружу при первой возможности, но машина все не останавливалась и не останавливалась, поэтому, свалившись вниз, Марку пришлось хвататься за все подряд, чтобы не покалечиться.

К счастью, машина не ударилась в стену, иначе серьезных травм Уэбберу было бы не миновать. «Я чувствовал, как шлем то и дело касается земли, и я очень не хотел, чтобы он протерся — ведь дальше была моя голова».

Тем временем, до старта суточного марафона оставалось всего несколько часов и было очевидно, что Mercedes должен либо сняться и покрыть себя позором, либо предпринять экстренные меры.

Оставшиеся пилоты выразили уверенность, что в третий раз такого не случится, — на тот момент большинство инженеров склонялись к мысли, что проблема была только с машиной номер 4.

Кроме того механики оперативно прикрутили к передней части несколько дополнительных закрылков, которые, по расчетам, должны были добавить к прижимной силе около 25 процентов. Столь значительная прибавка от небольших аэродинамических элементов лишний раз демонстрировала, насколько мало прижима генерировал CLR на передней оси.

Пилотам также выдали рекомендацию не попадать в аэродинамический мешок других машин на прямой.

Морально уничтоженный австралиец хотел немедленно сбежать из Франции, но Норберт Хауг уговорил его остаться на парад пилотов.

Во время гонки, Марк сидел у себя в моторхоуме — без радио и телевизора, когда зазвонил телефон. На 75 круге гонки, перед поворотом Индианаполис, Mercedes CLR Питера Дамбрека взлетел. Его вынесло за пределы трассы на растущие вплотную к треку вековые ели, чудом миновав пост маршалов и рекламный щит.

«Это уже было за гранью и я не мог сдержать слез. Я ринулся в боксы, до которых было километра полтора. Не дай Бог, с Питером что-то случилось, думал я — я их всех поубиваю на месте!».

Каким-то чудесным образом, несмотря на потерю сознания, несколько поваленных деревьев и острый кусок ветки, пронзивший монокок между креслом и топливным баком, Дамбрек не получил серьезных травм. Ему даже пришлось на месте сдать анализ на алкоголь местным жандармам, поскольку технически гонка проходит на дорогах общего пользования.

На следующем круге единственный оставшийся в строю CLR под шестым номером, которым управлял Франк Лагорс, был зазван в боксы. Все три гаража закрыли свои створки, а представители команды отказывались от каких-либо комментариев.

В отношении организаторов гонки в Ле-Мане было даже проведено расследование — после первых двух инцидентов команду Mercedes, по-хорошему, не следовало допускать на старт, но ее позиция на тот момент базировалась на мнении, что проблема была только в одной машине и угрозы для остальных не существовало.

Решающую роль в «полетах» CLR сыграли слишком большие свесы — под вздернутый нос Mercedes-Benz попадала слишком большая масса набегающего воздуха и поднимала автомобиль.

Именно поэтому в технический регламент марафона затем были внесены поправки, определяющие максимальные параметры аэродинамических элементов.

Заводская команда Mercedes-Benz H.W.A. спустя всего три года была вынуждена свернуть программу участия в Ле-Мане и когда случится третье пришествие штутгарцев в главный марафон планеты не знает пока никто.

Говорят, что первый раз — это случайность, второй — совпадение, а третий — закономерность. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *