Выравниваем панели кузова

Вмятины в панелях кузова и оперения, у которых металл после удара не растянут, чаще всего выравнивают выдавливанием или вытягиванием вогнутого участка до придания ему правильной кривизны и при необходимости последующей рихтовкой выдавленной поверхности.

Образующиеся в панели при большом растяжении металла выпучины нельзя выправить рихтовкой, поскольку в процессе ее выполнения вершина выпучины может потерять устойчивость и переместиться на другую сторону листа. Это обстоятельство, если учесть, что для устранения выпучины необходимо осадить излишек металла, определяет способ ее правки.

Устранение деформаций в кузовных деталях рихтовкой. Для исправления вмятин и восстановления формы поверхностей элементов кузова используют ручной инструмент, представленный в разд. 5.3. Большая номенклатура рихтовоч-ных молотков предполагает применение того или иного молотка в зависимости от характера вмятины и формы поверхности.

Ряд молотков имеет отполированную бойковую часть, что позволяет достичь высокой чистоты правки, а в отдельных случаях производить устранение повреждений без разрушения лакокрасочного

  • покрытия.
  • Наковальни и фасонные плиты служат для поддержки листа во время выправления вмятины молотком. Форма и размеры плит и наковален выполнены с учетом наиболее часто встречающейся кривизны деталей кузова и дают возможность применять их при восстановлении различных участков
  • кузова.
  • Рычаги предназначены для исправления различных вмятин. Конструкция рычагов и длина некоторых из них предусматривает их применение в труднодоступных местах через технологические окна и
  • отверстия в деталях кузова.

Восстановление формы кузовных деталей с использованием рихтовочно-го инструмента

Правку выпучин выполняют в холодном или нагретом состоянии.

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла (рис. 6.1). При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого по направлению от металла, окружающего выпу-чину, к выгнутой части поверхности наносят молотком последовательную серию ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают.

Чем больше будет число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от

выпучины к неповрежденной части металла.

Выравниваем панели кузова

Рис. 6.1. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:а — участки панели с выпучиной; б — схема направления

ударов молотком (указаны стрелками); / — выпучи-на: 2 — панель; 3 — участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка: 4 —

кривизна панели после правки выпучины

Правка деформированных поверхностей на прямолинейном участке лицевых панелей с использованием опорной плиты и киянки показана на рис. 6.2, а.

Исправление деформаций на деталях с некруглыми поверхностями выполняют с использованием киянки и фасонных плит или наковален специального профиля (рис. 6.2, б). На рис. 6.

2, в показан процесс рихтовки незначительных вмятин на лицевых панелях кузова, таких как крыша, двери, капот, крышка багажника, крылья и др. Последовательность исправления вмятин на деталях кузова, имеющих

закругленную лицевую поверхность, представлена на рис. 6.2, г.

Значительная пластическая деформация, имеющая место при растягивании металла для устранения выпучины рихтовкой в холодном состоянии, увеличивает истинную поверхность металла на восстанавливаемом участке и ухудшает стойкость его окисной пленки. В результате коррозионная стойкость металла ухудшается.

Поэтому правку неровных (волнистых, небольших вогнутых поверхностей) панелей кузовов и оперения выполняют без наклепа и увеличения площади металла при помощи опорной плиты 2 и специального молотка 1 (рис. 6.3), имеющего насечку на рабочей части.

При устранении вмятин данным способом металл не растягивается, а

длина панели 3 восстанавливается до первоначальных форм и размеров.

Для восстановления поверхности кузовных деталей в легкодоступных местах применяют различные рихто-вочные инструменты в соответствии с кривизной восстанавливаемого профиля детали, т. е.

с учетом радиусов, переходов различной кривизны и ребер жесткости. На рис. 6.

4 показаны варианты использования фасонных плит, наковален, оправок и рихтовоч-ного молотка при восстановлении поверхности переднего крыла

кузова в сечении А-А.

Устранение выпуклости на поверхности кузова методом нагрева и быстрого охлаждения

Основано на использовании процессов расширения и усадки металла, при нагреве и последующем охлаждении. Ввиду того, что пластичность кузовной стали при комнатной температуре недостаточно высокая, применяют ее нагрев. При нагреве мягкой стали до температуры около 800 °С (красный цвет) она становится пластичной и легко деформируется. Нет необходимости нагревать всю поверхность, а

достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

Выравниваем панели кузова

Рис. 6.2. Восстановление формы деталей с использованием рихтовочного инструмента: а — устранение деформаций на прямолинейных

участках лицевых панелей; б — исправление деформаций на деталях с нехруглыми поверхностями (пунктиром показана первоначальная форма оригинальной детали); в — устранение незначительных вмятин на лицевых панелях кузова; г — устранение вмятин на лицевых деталях, имеющих закругленную поверхность (цифры указывают последовательность нанесения

ударов молотка)

Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата (рис. 6.5, а) или пламенем газовой горелки (рис. 6.5, б). Наиболее удобным для этой цели источником нагрева

является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.

При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает.

Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.

Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится, и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным,

черным и продолжает далее охлаждаться.

При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла.

Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или

рихтовоч-ным молотком.

Выравниваем панели кузова Рис. 6.3. Рихтовка небольших деформированных участков панелей:а — схема процесса рихтовки: б — дефектный участок после выполнения рихтовки

Выравниваем панели кузова Рис. 6.4. Рихтовка поверхности кузова в легкодоступном месте (переднее крыло) с использованием различных рихтовочных

инструментов

Выравниваем панели кузова Рис. 6.5. Устранение выпусклостей на поверхности кузова методом нагрева и быстрого охлаждения:а — нагрев металла угольным электродом сварочного аппарата: б — нагрев металла пламенем газовой горелки; в — последовательность охлаждения нагретой поверхности

кузова с выпуклостью

Резкое охлаждение нагретого участка кузова выполняют тампоном асбестовой смеси или ткани, смоченной водой. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости поверхности кузова данным методом следует придерживаться последовательности охлаждения, указанной на рис.

6.5, в.

Устранение выпуклости-вмятины методом нагрева и осаждения металла ударным воздействием

При рихтовке нагреванием и выстукиванием быстро подводят горелку к центру выпуклости, прогревают ее и отводят горелку, как только разогретое докрасна пятно достигнет диаметра не более 10 мм при толщине металла панели 0,6- 0,8 мм.

При нагреве необходимо следить, чтобы металл не начал плавиться. Если работу выполняют в одиночку, то горелку отставляют, а под лист помещают ручную наковальню почти под дефект.

Быстро выстукивают непокрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку, пока металл еще остается

темно-красным. Предпочтительно выполнять эту работу киянкой.

При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжения металла вместо усаживания. Если выпуклость небольшая, то достаточно одной точки.

Работу считают завершенной только тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Для ускорения охлаждения применяют смоченную в воде ткань.

Если необходимо осуществить дополнительные точечные нагревы, то их следует

  1. делать не более двух, трех между каждым охлаждением.
  2. После охлаждения нагретого листа проводят тонкую рихтовку прогретого участка, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела
  3. до этого деформацию.

Для устранения обширной выпуклости (вмятины) поверхности кузова металл предварительно нагревают (рис. 6.6, а) в месте предполагаемого удара. Осаждение обширной выпуклости металла выполняют на опорной плите при помощи киянки (рис. 6.

6, б), а устранение вмятины — с использованием молотка и фасонной плиты (рис. 6.6, в). Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости.

Если выпуклость круглая, то точки ударов 1-4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, а если выпуклость длинная и узкая, то

точки ударов 1-16 располагают узкими рядами (рис. 6.6, г).

Устранение вмятин в труднодоступных местах кузова

Устранение таких вмятин производят при помощи рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. 

Исправление вмятин на лицевых поверхностях в зоне расположения усилителей производят при помощи рычагов, выбор которых зависит от расположения и характера вмятины. На рис. 6.7 приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузовов с использованием рычагов.

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштам-повки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают при помощи опорных плит и специального зубила.

Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры

внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Устранение деформации панели порога (рис. 6.8) производят его вскрытием, правкой, зафланцовкой и сваркой. На рис. 6.8, а, б показаны приемы вскрытия порога. Для вскрытия применяют дрель, твердосплавное сверло или цельный зенкер, зубило, рычаг и молоток.

Правку деформированной панели порога и восстановление его формы производят рычагом-прижимом и рихтовочным молотком. За-фланцовку восстановленной панели порога выполняют молотком с использованием опорной плиты в качестве поддержки.

В заключение выполняют сварку

наружной панели порога с накладкой боковины и панелью пола.

Неглубокие пологие вмятины иногда удается выправить, не вскрывая скрытой полости. Для этого в наиболее глубокой части вмятины сверлят отверстие диаметром 6 мм, через которое вставляют изогнутый конец стержня и вытягивают вогнутую часть панели до нормального ее положения. Затем отверстие заполняют припоем или эпоксидной

шпатлевкой.

Читайте также:  ширина проезжей части: что важно знать?

Выравниваем панели кузова

Рис. 6.6. Устранение обширных выпуклостей (вмятин) на поверхности кузова методом нагрева в сочетании с ударным

  • воздействием:
  • выпуклостей (вмятин) 

а — нагрев металла; 6 — осаждение выпуклости киянкой на плите; в — устранение вмятин молотком на фасонной плите; г — последовательность нагрева и осаждения металла при устранении

Устранение глубоких вмятин проводят приспособлением ударного типа. Приспособление состоит из ударного молотка, движущегося по направляющему стержню и заканчивающегося рукояткой с упорной площадкой. Рабочим органом является комплект сменных наконечников, предназначенных для исправления вмятин на панелях кузова. Сменные

наконечники со стержнем приспособления соединяют резьбой.

Контроль качества кузовного ремонта

Контроль качества рихтовки осуществляют визуально или ощупыванием контролируемой поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют

линейки. При ощупывании малейшая неровность ощущается ладонью руки.

«Ремонт аварийных кузовов» (Издательство «Транспорт») А.Ф.Синельников, С.К.Лосавио,

Р.А.Синельников

Выравнивание панелей кузова — Машины — 2020

Распаковывать машину после отпуска в выходные дни никогда не бывает весело. Даже менее забавно, чем втиснуть идею семьи «достаточно одежды для летних выходных на озере» в миниатюрный багажник современного компактного автомобиля. Были ли эти лыжные парки действительно необходимыми?

В конце концов, вы в понедельник радостно отправляетесь в офис, радуясь, что вернулись к точильному камню.

По крайней мере, до тех пор, пока в холодном дневном свете вы не заметите, что багажник вашей машины сидит на полдюйма.

Вы должны сказать, что в багажнике должно быть что-то еще, не позволяющее полностью закрыть крышку. Сундук, однако, так же пуст, как ваш кошелек. Багажник подпружиненный.

Ничто не вечно Панели кузова на автомобилях выполнены из относительно тонкого листового металла. В совокупности они очень сильны. Панели особенно сильны в защите пассажиров от лобовых столкновений, постепенно выдвигаясь, поглощая энергию во время ударов.

Но принудительное закрывание крышки багажника от сопротивления или удары по петле дверцы автомобиля на хвосте лыжи или даже углу дорожной сумки могут привести к искажению петель и защелок за считанные секунды.

Годы езды по заполненным выбоинами улицам и бесчисленные циклы открывания-закрывания могут сделать дверь, которая звучала как банковское хранилище, когда машина была новой, теперь звучит так, словно Чиз-свист может катиться по булыжному холму.

Так же, как Пизанская башня продолжает скользить по направлению к окружающему ее внутреннему двору, двери автомобиля, панели капота и багажника могут постепенно менять положение и могут нуждаться в периодической корректировке.

К счастью, большинство смещений панели не являются результатом серьезного изгиба крыла. Те, как правило, нуждаются в услугах квалифицированного специалиста по кузову и большого гидравлического приспособления для выпрямления рамы. Простые отклонения, однако, часто могут быть сведены к минимуму с помощью простых ручных инструментов и внимательного взгляда.

Выравниваем панели кузова

Капюшоны и сундуки Самое простое смещение, которое чаще всего наблюдается во время круизных стоянок, — это вертикальное смещение угла капота или багажника.

Угол этих открывающихся панелей обычно удерживается на правильной высоте, даже если кромка крыла примыкает к нему, с помощью простого резинового амортизатора. Этот демпфер обычно вкручивается в отверстие в углу панели. Элементарные нити в листовом металле позволяют ввинчивать и выкручивать демпфер вручную.

На некоторых автомобилях амортизатор находится в панели капота или багажника, иногда в кузове под панелью. Просто вкрутите или снимите амортизатор, пока неисправная панель не станет заподлицо. Некоторые старые автомобили могут использовать амортизатор со стержнем с резьбой и контргайкой на стальной шпильке.

Вам нужно будет ослабить контргайку, отрегулировать демпфер, а затем затянуть контргайку гаечным ключом, чтобы он не сдвигался. Как правило, пол оборота или около того достаточно.

Более серьезное смещение может сделать защелку панели слишком рыхлой или слишком тугой, чтобы правильно открывать и закрывать. Свободные защелки будут греметь. Защелки, которые слишком туго, сломают ногти, и в конечном счете сломают кабель к внутренней ручке. К счастью, большинство защелок капота и багажника регулируются.

Вам может понадобиться не что иное, как гаечный ключ с открытым концом или, возможно, шестигранный ключ. Иногда сама защелка в сборе регулируется. Иногда защелка на сопряженной панели может быть отрегулирована вместо защелки в сборе.

Слегка ослабьте соответствующее оборудование и коснитесь сборки так, чтобы переместить его почти так же далеко, как вы переместили демпфер. Затяните крепеж и попробуйте закрыть капот или багажник. Защелка должна открываться легко, а защелка не должна греметь. Попробуйте примерно 1/4 дюйма сжатия в демпфере на капюшоне.

В багажнике вы можете найти резиновые прокладки для сжатия, и может быть больше сопротивления, прежде чем защелка защелкивается.

Если у вас есть электрически отключенная защелка, затягивайте ее медленно. Если защелка слишком тугая, у соленоида может не хватить силы открыть защелку. Если вы загнали себя в угол и не можете открыть багажник, попробуйте, чтобы кто-то еще нажал на выпуск багажника, пока вы нажимаете на крышку багажника. Это должно дать достаточное давление на собачку, чтобы она могла двигаться.

Вперед и назад Может быть, капот или крышка багажника выровнены по вертикали, но панель изогнута или находится слишком близко к оконному стеклу. Вам нужно будет отрегулировать петли. С помощью фломастера или карандаша отметьте расположение петель на внутренней стороне панели.

Ослабьте крепежные детали настолько, чтобы можно было сдвинуть панель в новое положение. Делайте только одну сторону за раз. Немного затяните, затем закройте панель и проверьте ее выравнивание. Вероятно, это займет несколько итераций, но вы должны иметь возможность расположить панель в нужном месте.

После того, как все сказано и сделано, может оказаться невозможным сделать зазоры на панели симметричными. Нередко зазоры изменяют свою ширину от передней части к задней панели.

Возможно, вам придется пойти на компромисс между положением панели в нужное углубление в горизонтальном положении, как вперёд, так и сзади, и симметрированием всех промежутков.

Если зазоры квадратные, а панель сидит симметрично, но зазор шире с одной стороны, чем с другой, это исправление.

При правильной и плотной регулировке крепежа и правильной настройке панели вперед и назад полностью откройте капот или багажник. Обеими руками резко толкните его в правильном направлении. Закройте панель и проверьте.

Если он все еще сидит в том же положении, повторите и пихайте сильнее. Если он частично вернулся к правильному выравниванию, снова нажмите.

Повторите, пока не сделано. Если вы толкаете слишком сильно, просто толкните назад в другом направлении. При первой попытке аккуратно закройте панель, чтобы не поцарапать краску, если вы переместили панель слишком далеко.

Выравниваем панели кузова

Отрегулируйте капот или багажник по одной стороне, ослабив крепежные болты и сдвинув панель назад и вперед.

Выравниваем панели кузова

Капюшонам и стволам, возможно, потребуется сдвинуть фиксатор вверх или вниз, чтобы они правильно закрылись.

Эта распашная дверь Установка двери более сложна. Если он не выровнен при закрытии и защелке, необходимо отрегулировать защелку.

Иногда механизм защелки на двери является регулируемой деталью, иногда вам нужно отрегулировать шплинт защелки на стойке двери, который защелкивается.

Это простой вопрос: слегка ослабить крепежные детали, слегка постучать защелкой или штифтом до приблизительного значения правильного положения, затянуть и повторить попытку. С помощью этой процедуры вы можете перемещать задний край двери внутрь или наружу, а также вверх и вниз.

Старые автомобили могут иметь аппаратные средства, которые трудно сдвинуть с места. Аппаратные средства, которые используют болты с шестигранной головкой или болты Torx, обычно уступают проникающему маслу, некоторому умеренному постукиванию молотком и обязательной ненормативной лексике.

Крепежные болты с крестообразной головкой требуют большей утонченности. Прежде чем закруглять головки, убедитесь, что вы используете крестообразную отвертку подходящего размера (обычно № 1 или № 0). Некоторые отвертки имеют плоский хвостовик или шестигранную секцию, на которую можно положить гаечный ключ.

Затем вы можете одной рукой сильно надавить на рукоятку, чтобы посадить лезвие отвертки, пока вы осторожно поворачиваете его другой рукой на гаечном ключе. В крайнем случае, используйте ручной ударный молоток.

Просто помните, что вы стучите по деталям из листового металла, и избыточная сила может согнуть что-то в неудачном направлении.

Иногда петли не могут удерживать передний край двери в правильном положении, иногда из-за того, что 9-летний ребенок играл, открывая и закрывая дверь, сидя в оконной раме. Может быть, вам удалось закрыть дверь на деревянной ручке граблей для листьев. Или петли можно просто носить.

Если передний край двери находится слишком далеко внутрь или наружу, вы можете ослабить болты петель и поочередно сдвигать петли внутрь или наружу.

Не ослабляйте обе петли вместе, если передняя часть двери не находится слишком высоко или низко. Как правило, это вызвано изношенными петлями. Вы можете компенсировать небольшой износ, подняв петли на опоре.

Вам понадобится помощник, чтобы держать дверь вертикально, пока вы затягиваете шарнирные болты.

Серьезная одежда требует новых петель. Если петли приварены к двери, вы можете заменить дверь или попытаться найти чрезвычайно компетентный кузовной цех для сварки новых петель.

Другая потенциальная проблема — дверь, которая так сильно провисает, когда она открыта, поэтому ее нужно поднять, чтобы защелкнуть защелку, которая затем удерживает ее правильно закрытой. Это, вероятно, вызвано ржавой передней стойкой или очень изношенными стержнями шарнира.

Быстрое решение состоит в том, чтобы набить полотенце и вставить его в нижнюю петлю. Теперь медленно закрывайте дверь на тряпке, пока не встретите какое-то сопротивление. Это раздвинет петлю, поднимая задний край двери. Идите медленно и подкрадитесь к правильной настройке.

Серьезно изношенные стержни следует заменить.

Выравниваем панели кузова

Если задняя часть двери вашего автомобиля провисает, причиной может быть дверная защелка, которую необходимо переместить, или изношенные петли.

Выравниваем панели кузова

Отрегулируйте механизм защелки двери или защелку, чтобы поднять или опустить дверь, или сдвинуть ее внутрь или наружу, для правильной подгонки к крылу.

Читайте также:  Полезное автомобилисту: все о степени сжатия и компрессии двигателя

Методы и приемы устранения деформаций в кузовных деталях. (Т� 3100.25100.60503)

Восстановление поврежденных кузовных деталей методами рихтовки, правки, вытяжки, усадки металла, вырезки участков (не поддающихся ремонту) и установки ремонтных вставок преследует цель: при минимальных материальных и трудовых затратах восстановить работоспособность кузова.

В зависимости от степени повреждения, техническими условиями 37.001.1131-83 п. 3 предусмотрено пять видов воздействия на кузовную деталь.

Ремонт №2 предполагает выправление повреждений со сваркой или выправление повреждений в легкодоступных местах, деформированных до 50 %.

Доводка поверхности кузовных деталей должна выполнятся правкой и рихтовкой металла, нанесением полиэфирной шпатлевки, согласно Т� 3100.25100.40502. В отдельных случаях может быть допущено наплавление припоев и доводка поверхности рихтовочной плитой.

Качество поверхности отремонтированной детали подготовленной к окраске должно соответствовать требованиям ТУ 37.001.1131-83 п. 2.2:

  • трещины, разрывы Рё РїСЂРѕР±РѕРёРЅС‹ РЅР° РєСѓР·РѕРІРµ должны быть заварены;
  • сварные швы РЅР° лицевых поверхностях РєСѓР·РѕРІР° должны быть обработаны заподлицо СЃ основным металлом;
  • РЅР° поверхностях РєСѓР·РѕРІР°, подлежащих Рє окраске, РЅРµ должно быть РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё;
  • РЅРµ допускается РЅР° лицевых поверхностях РєСѓР·РѕРІР° наличие вмятин, выступов, царапин, следов рихтовки (глубина вмятин или царапин, высота выступов РЅРµ должны превышать 0,5 РјРј);
  • допускаются СЂРёСЃРєРё, оставленные после зачистки абразивными материалами;
  • РЅР° поверхностях РєСѓР·РѕРІР°, подлежащих Рє окраске РЅРµ должно быть грунтов Рё шпатлевок, РЅРµ предусмотренных требованиями технологического процесса окраски (РўР� 3100.25100.80003).

Работы выполнять в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда по ГОСТ 12.3.

017-79 «Р РµРјРѕРЅС‚ Рё техническое обслуживание автомобилей. Общие требования безопасности» Рё инструкций РїРѕ безопасности труда в„– 41005.37.101.

256-73 – для жестянщиков, в„– 1005.37.10136-75 – для сварщиков.

Технология устранения деформаций

Восстановить форму кузовной детали с использованием инструмента из набора рихтовщика (здесь и далее см. табл. 2.2.1.).

Правку деформированных поверхностей выполнить с использованием опорной плиты 51.1924-6999 и киянки 0304-0002 ГОСТ 11775-74.

Устранить деформацию без наклепа и увеличения площади металла при помощи опорной плиты типа 67.1923-9500, и специального молотка 51.1924-6993, имеющего насечку на рабочей части.

  • Устранить выпуклость РЅР° поверхности РєСѓР·РѕРІРЅРѕР№ детали методом нагрева Рё быстрого охлаждения: Р°) СЃ использованием угольного электрода сварочного полуавтомата
  • Р±) СЃ использованием пламени газовой горелки.
  • Охлаждение нагретого участка выполнить тампоном асбестовой смеси или ткани смоченной РІ РІРѕРґРµ.

Последовательность устранения выпуклостей методом нагрева и осаждения металла резким охлаждением показана на рис. 2.2.4.

Выравниваем панели кузова

Рис. 1 Последовательность нагрева и осаждения при устранении выпуклостей на поверхности детали

Устранить обширную выпуклость-вмятину методом нагрева в сочетании с ударным воздействием.

Осаждение обширной выпуклости металла произвести на опорной плите типа 51.

1924-6999 киянкой 0304-0002 ГОСТ 11775-74, после предварительного нагрева в месте предполагаемого удара, рис. 2.2.5 а.

Устранить вмятину при помощи рихтовочного молотка 02.7850-4038 и опорной плиты 51.1924-6999 после нагрева металла в месте осадки, рис. 2.2.5. б.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей-вмятин показана на рис. 2.2.5. в.

направление воздействия выполняется по спирали, от периферии к центру.

Выравниваем панели кузова

Рис. 2 Устранение обширных выпуклостей-вмятин на деталях методами нагрева и осаждения металла

Восстановить форму лицевой поверхности детали с применение фасонных плит, наковален и оправок.

Фасонные плиты, наковальни и оправки для восстановления поверхности кузовных деталей в легкодоступных местах применять в соответствии с кривизной восстанавливаемого профиля детали, т.е. с учетом радиусов, переходов различной кривизны и ребер жесткости.

Устранить вмятину в месте, труднодоступном для восстановления поверхности.

�справление вмятин на лицевых поверхностях в зоне расположения усилителей производить при помощи рычагов.

Выбор конкретного рычага зависит от расположения и характера вмятины.

Точечные и линейные вмятины устранять при помощи рычага 51.7899-5012. Вмятины, расположенные под усилителями устранять плоскими рычагами типа 51.7899-5009.

Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстановить при помощи опорной плиты 67.1923.9500 и зубила типа 67.7851-9503.

Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправлять рычагом типа 67.1929-9500 или 02.1929-8020, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей дверей, щитка брызговика и т.д.

�справить вмятины на панелях кузова приспособлением ударного типа 67.7815-9501, рис. 2.2.6.

Выравниваем панели кузова

Рис. 2.2.6. Приспособление ударного типа 67.7815-9501

Приспособление состоит из ударного молотка 1, движущегося по направляющему стержню и заканчивающегося рукояткой с упорной площадкой 3. Рабочим органом является комплект сменных наконечников, предназначенных для исправления вмятин на панелях кузова, рис. 2.2.7.

Выравниваем панели кузова

Рис. 2.2.7. Наконечники для ударного приспособления

  1. Соединение сменных наконечников со стержнем приспособления осуществляется при помощи резьбы.

  2. �справление вмятин наконечниками 1 и 2 осуществляется проколом панели острием наконечника и захвата выступами резьбовой части наконечника металла поврежденного участка.

  3. Правку осуществлять ударом молотка 1 по опорной площадке рукоятки в направлении необходимой вытяжки.
  4. Количество точек вытяжки определяется величиной, характером и расположением вмятин.

  5. Следы правки (проколы) запаять твердым припоем, а поверхность панели подготовить под окраску.

�справление вмятин приспособлением 67.

7815-9501, оснащенным наконечниками 3 и 4, может быть осуществлено при помощи технологических стержней. Правку вмятин осуществлять через технологические стержни, жестко зафиксированные в наконечнике приспособления.

Технологические стержни припаять твердым припоем к поверхности вмятины.

Количество стержней зависит от величины, характера и расположения вмятины.

Правку осуществлять методом захвата за стержень зажимным устройством наконечников 3 и 4.

После исправления вмятин технологические стержни удалить, а поверхность панели зачистить и подготовить под окраску согласно требованиям ТУ 37.001.1131-83.

Р’ таблице «Р�нструмент для ремонта РєСѓР·РѕРІРѕРІ» представлены молотки, фасонные плиты, оправки, наковальни, рычаги Рё прижимы, предназначенные для исправления вмятин Рё восстановления формы поверхностей РєСѓР·РѕРІР°.

Большая номенклатура рихтовочных молотков предполагает применение того или иного молотка в зависимости от характера вмятины и формы поверхности.

Ряд молотков имеют отполированную бойковую часть, что позволяет достичь высокой чистоты правки, а в отдельных случаях производить устранение повреждений без разрушения лакокрасочного покрытия.

Наковальни и фасонные плиты служат для поддержки листа во время выправления вмятины молотком.

Форма и размеры плит и наковален выполнены с учетом наиболее встречающейся кривизны деталей кузова и дают возможность применять их при восстановлении различных участков кузова.

Рычаги предназначены для исправления различных вмятин.

Конструкция рычагов и длина некоторых из них предусматривает их применение в труднодоступных местах через технологические окна и отверстия в деталях кузова.

Выравнивание и маскирование поверхности кузова

Выравниваем панели кузова

Выравнивание поверхности кузова

Во-первых, необходимо придать наполнителю необходимую форму, особенно в тех местах, которые подвергались ремонту; во-вторых, сделать всю поверхность ровной и устранить недостатки, вызванные первичной обработкой; и в-третьих, обработать поверхность средне- и мелкозернистой наждачной бумагой.

В ремонтных мастерских применяется большое количество разнообразных приспособлений и оборудования для сглаживания, которые в значительной мере экономят время. Но пользоваться этими приборами самостоятельно автолюбителю следует с большой осторожностью. При сглаживании применяется наждачная бумага.

При использовании наждачной бумаги рабочая поверхность панели окунается в емкость с водой. Таким образом, вода остается на поверхности панели, а не стекает вниз, и уменьшает засорение бумаги. При выполнении этой работы используйте большое количество воды, следите за ее чистотой.

Упавшую наждачную бумагу следует тщательно промыть во избежание налипания грязи. Меняя бумагу на более мелкозернистую, также заменяйте и воду. Сухое сглаживание выполняется наждачной бумагой с открытым покрытием (некоторые типы такой бумаги содержат сухой смазочный порошок).

При обработке этой бумагой поверхность получается более гладкой, чем при обработке другими видами наждачной бумаги, поэтому пользоваться ею предпочтительнее.

Кроме того, если использовать технику смачивания водой, то при несоблюдении правил ее применения могут возникнуть пузыри, а также дополнительная влага может просочиться в места, не предназначенные для шлифовки, что, в свою очередь, может вызвать их коррозию. После окончания сглаживания тщательно очистите поверхность.

В результате применения сухой или мокрой шлифовальной бумаги остаются остатки краски, которые образуют на поверхности после высыхания трудноудалимый щелочной осадок (нужно протереть поверхность губкой, смоченной в воде). Использование смазочного порошка, применяемого в некоторых типах наждачной бумаги с открытым покрытием, может привести к слабому сцеплению лакокрасочного покрытия.

Выравниваем панели кузоваРабота с наждачной бумагой

Начните с использования крупнозернистой наждачной бумаги на тех участках, где нанесен наполнитель, и где, возможно, остались следы предыдущей, более грубой обработки. Когда наиболее крупные дефекты будут устранены, переходите к использованию бумаги со средней зернистостью.

Теперь важно устранить все дефекты, вызванные применением предыдущей наждачной бумаги. Не думайте, что самая мелкозернистая бумага удалит все дефекты, вызванные применением самой крупнозернистой.
Если на поверхности нет крупных дефектов, начните с бумаги средней зернистости, постепенно переходя к более мелкой.

И, опять-таки, сглаживая поверхность между слоями, используйте самую мелкозернистую бумагу.
Сглаживание небольших участков или вогнутых поверхностей должно производиться всей поверхностью пальцев, а не их кончиками, для равномерного распределения нагрузки по большей поверхности. В то же время пальцы должны находиться под прямым углом к направлению движения.

Сначала это может показаться необычным способом работы, но, тем не менее, это важно, так как предохраняет поверхность от углублений, которые могут быть вызваны движениями отдельных пальцев. При сглаживании всегда осуществляйте движения по прямой линии.

Если Вы будете двигаться по кругу, то на краске останутся видимые царапины, чего не случится в случае движения по прямой линии. Помните, что цель обработки — сделать поверхность ровной, и это достигается путем нанесения множества мелких царапин наждачной бумагой.

Мелкие царапины способствуют увеличению сцепления краски и исключают возникновение крупных царапин, которые были бы видны через краску. В любом случае, наждачная бумага не удаляет асфальт, полировочные и другие загрязнения, а лишь затирает их вглубь поверхности. Таким образом, необходимо тщательно обработать поверхность спиртосодержащим средством перед началом

работ.

Сглаживание наплывов

В тех местах, где образовались пузыри ржавчины, использовалась новая краска после ремонта или наносился тонкий слой краски, нужно обработать края наплывов так, чтобы не было выступов. Сглаживайте края краски аккуратно и по большой площади, так, чтобы они не выступали под краской. Устраняя этот недостаток, нужно ликвидировать выступы и покрыть это место краской.

Направляющее покрытие

Наполнитель, грунтовка, сглаживающая краска являются средствами для устранения дефектов поверхности. Эти дефекты будут впоследствии видны через глянец, поэтому их необходимо обнаружить в первую очередь.

Читайте также:  Что делать, если не горят стоп-сигналы?

Каким бы средством для нанесения лакокрасочного покрытия Вы не пользовались, какой бы толстый слой краски не наносили, дефекты все равно будут проступать. Эти недостатки могут быть устранены при помощи тонкой шпатлевки.

В случае неровной поверхности, где соседствуют высокие области с низкими, может применяться направляющее покрытие. Начинайте его нанесение с более высоких точек, оставляя низкие точки для заполнения наполнителем или шпатлевкой.

Формируя направляющий слой, старайтесь избегать применения красной и желтой красок, так как они будут проступать через последующие слои краски. Выбирайте цвет, который будет виден на панели. автоэмали в Красноярске

Выравниваем панели кузоваМаскирование поверхности кузова

Основным недостатком распыления, по сравнению с покраской кистью, является то, что процесс распыления происходит на большой площади. Поэтому важно закрывать (маскировать) поверхности, которые не будут подвергаться окраске.
Профессионал никогда не станет использовать газету в качестве маскировочного материала, но для любителя он вполне подойдет.

Однако, если Вы маскируете свежевыкрашенную поверхность, следует использовать другой материал.
Тщательно выбирайте маскировочную ленту. Некоторые ленты слишком жесткие для того, чтобы огибать углы. Другие имеют волнистую поверхность, поэтому они будут легко сгибаться и огибать углы.

Плотно прижимайте ленту к краям маскируемой поверхности, иначе краска потечет под бумагу.

Самой большой ошибкой, которую Вы можете допустить при маскировании, это оставить на бумаге изгибы и складки. Расправьте все складки и заклейте вдоль краев липкой лентой. Наклейте один отрезок ленты к концам всех поверхностей, которые необходимо замаскировать, а затем приклеивайте куски ленты и бумаги к уже наклеенной ленте.

Посмотреть прайс

Выравниваем панели кузова

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: как проверить геометрию кузова, вытянуть, убрать вмятины и выпуклости

Подавляющее большинство автовладельцев когда-то сталкивались с такой проблемой, как образование вмятин на кузове на любимой машине. Самое неприятное в этой ситуации – необходимость ездить на СТО для того, чтобы убрать даже мелкие вмятины.

Такая процедура достаточно дорогая, поэтому можете попробовать все исправить самостоятельно, причем покраска будет не нужна.

Ранее все вмятины рихтовались с дальнейшей перекраской. Та даже сейчас мастера на СТО работают только так.

Но уже давно известны более экономные и щадящие методы восстановления состояния кузова, при этом в рамках этих методов лакокрасочное покрытия железных элементов остается абсолютно целостным. Но для того, чтобы проделать такую процедуру, необходимо иметь специальные инструменты.

Они внешне похожи на крючки, рычаги и клюшки различной формы, размеров и длины. Если ввести их в технические отверстия кузова и приложить усилия к внутренней плоскости, то можно придать металлу прежнюю форму.

Такая технология рихтовки вмятин без последующей покраски очень эффективна при удалении повреждений на деталях, к которым обычными инструментами добраться слишком трудно.

Такой способ можно применять, к примеру, для восстановления исходного состояния дверных стоек или кузова. Можно также использовать и вакуумные вытяжки, но только в случае совсем небольшой вмятины.

Такую вытяжку нужно наложить на повреждение, в потом посредством создания перепада давления придать металлу прежнюю форму.

Конечно, это только малая часть инструментария, который применяется для удаления вмятин. Если рассмотреть все техники в совокупности, то название им – Paintless Dent Repair, то есть «удаление повреждений без покраски».

Рихтовка вмятин без покраски стала возможной только после того, как автопроизводители перешли на лакокрасочные покрытия с полимерной основой. Окрасочный слой стал более гибким и прочным, при этом он останется целым даже в тех случаях, если кузов сильно поврежден.

Другим толчком к распространению такой техники восстановления состояния кузова стал переход автопроизводителей на более тонкие и прочные металлы. Поэтому популярность такого метода восстановления возрастает.

Способы подтяжки вмятин, в зависимости от глубины, размеров, локации вмятин, толщины металла, состояния краска, делятся на внутренние и наружные.

Говоря другими словами, перед восстановлением нужно визуально осмотреть повреждение и произвести его оценку. После этого можно выбирать способ ремонта, но только в том случае, если он возможен.

Применять способы из ряда PDR невозможно или очень трудно в следующих случаях:

  • 1) Если повредился лакокрасочный слой;
  • 2) Кузов слишком сильно деформирован;
  • 3) Машине больше 15 лет;
  • 4) Качество окрасочного слова низкое;
  • 5) До этого момента кузов ремонтировался любителями.

Помните, что очень важными являются глубина вмятины, а также ее месторасположение. Если глубина деформации металла небольшая, то можно легко исправить дефект диаметром даже в 15 – 20 см.

А, к примеру, вмятина диаметром в монету может быть так глубока, что вправить ее без последующей покраски просто невозможно. Главный признак этого – отсутствующая краска в наиболее глубокой точке вмятины.

Отрихтовать вмятину без дальнейшей покраски невозможно, если повреждены:

  1. 1) Дверные пороги машины, но если дефект пологий и не имеет острых заломов, то исправить его таким способом можно;
  2. 2) Кромки элементов багажника, дверей и капота, так как они зачастую проклеены и проварены, то есть лезть вовнутрь инструментами нельзя, дефект можно исправить только в небольшой степени;
  3. 3) Стойки крыши, если есть острые заломы;
  4. 4) Повреждения панели, образовавшиеся после нажатия, непрямого удара или же из-за перекашивания кузова.

Какие инструменты нужны для рихтовки вмятин

Существует профессиональный инструмент, с помощью которого можно произвести беспокрасочное удаление вмятин на кузове авто. Именуется он клюшками или крючками. Такой механизм используется для рихтовки вмятин с внутренней стороны, поэтому его вообще видно не будет. Для такой работы Вам потребуется специальная лампа, которая поможет Вам увидеть все внутри. С помощью крючка можно приподнять вмятину, немного надавить и выровнять дефект. Но Вам придется запастись терпением. На повреждение небольшого размера придется потратить примерно 20 секунд, а вот на большую вмятину придется потратить больше времени.

Если невозможно выровнять вмятину клюшками, то применяют клеевую систему. В рамках этой системы на вмятину наклеивается специальная клипса. С помощью специального инструмента клипса поднимается вместе с металлом.

С помощью молотка и пластикового карандаша выпуклые части металла нужно забить, при этом слой краски останется целым. Всю работу нужно выполнить тщательно и аккуратно. Если допустить хотя бы одну оплошность, то слой краски может растрескаться, который потом придется восстанавливать.

Если профессионального механизма нет под рукой, Вам потребуются:

  • – бытовой или промышленный фен;
  • – баллончик сжатого воздуха или присоска.
  • Такие инструменты нужны для выравнивания небольших дефектов посредством нагревания. Если вмятина глубокая, то Вам потребуется больше инструментов:
  • – флуоресцентная лампа для выделения вмятины и контроля работы;
  • – клюшки или рычаги с крючками;
  • – набор пистонов или присосок разных размеров;
  • – специальный клей;
  • – средство для обезжиривания металла;
  • – мостик-скоба или минилифтер для того, чтобы снять приклеенные пистоны;
  • – спирт для удаления клея;
  • – резиновый молоток;
  • – мягкий полимерный фторопластовый карандаш;
  • – полировочная жидкость для обработки исправленной поверхности.

Способы рихтовки вмятин без покраски

  1. Способы восстановления кузова можно разделить на два вида:
  2. – рихтование вмятин посредством нагревания;
  3. – восстановление поверхности техникой PDR.

Эти методы можно использовать как отдельно друг от друга, так и комбинировать. Обе технологии базируются на склонность металла к «запоминанию» своего первозданного вида. Автопроизводитель всегда пытается пойти на встречу покупателю в этом вопросе: кузов изготовлен из гибкого, эластичного металла, который подлежит восстановлению даже после получения глубоких повреждений. Благодаря этому можно своими руками выровнять вмятины на кузове.

В рамках первого метода вмятины удаляются посредством последовательного нагревания и охлаждения поврежденной поверхности. Во втором случае нужно использовать специальный инструмент, которым нужно воздействовать на вмятину с внутренней и внешней стороны. Второй способ требует больше времени и сил.

Дабы определить, какой способ и какие инструменты нужно использовать, оцените степень повреждения машины. Если деформация незначительная, то участок нужно нагреть с помощью фена таким образом, чтобы температура металла возросла. Далее вмятину нужно обработать сжатым воздухом. После этого металл остынет и примет первоначальную форму.

Процесс рихтовки на этом закончится. Вместо сжатого воздуха можно использовать присоску.

  • В случае сложной и глубокой вмятины необходимо применять технологию PDR. Работать нужно так:
  • 1) Используя специальную лампу, в точности определите место повреждения и его свойства;
  • 2) Далее изнутри обеспечьте себе доступ к участку (возможно, для этого придется демонтировать некоторые элементы авто);
  • 3) Выберете нужный инструментарий.

От того, каков вид повреждения, его восстановление нужно проделывать или круговыми движениями, или надавливанием. То, на сколько качественно выполнена работа, можно оценить по световым бликам. Если добраться до повреждения с внутренней стороны невозможно, то придется использовать или пистоны, или присоски.

Размер пистона напрямую зависит от размера вмятины. На пистон нужно нанести немного клея, установить прибор по центру вмятины и подождать 10 – 15 минут. После этого нужно использовать мостик-скоба (он же минилифтер).

Поместите пистон в специальный паз на устройстве и затяните его гайкой на поверхности минилифтера, дабы сделать конструкцию более жесткой.

Далее плавно надавите на ручки инструмента. Так металл будет вытягиваться, в пистон начнет «отстреливать». Вмятина исчезнет, а остатки клея нужно будет убрать специальным раствором на основе спирта. Получится небольшая выпуклость, осадить которую можно будет с помощью молотка и фторопластового карандаша.

Когда Вы все сделаете, то все равно небольшая вмятина останется. Для ее устранения используйте пистон меньшего диаметра. Вытягивать металл нужно до тех пор, пока вмятина полностью не исчезнет. Для контроля используйте лампу, которую нужно установить под нужным углом. Последний этап – полирование участка.

После этого можно считать, что ремонт закончен.

Отрихтовать вмятину самостоятельно можно так же качественно, как и в мастерской. Но помните самое главное – самостоятельное восстановление металла требует внимания и максимальной концентрации. Для того, чтобы восстановить вмятину самостоятельно, будьте максимально осторожными и не торопитесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *