Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?

Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания.

Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом.

Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами.

Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Когда менять ГРМ

Ответы на вопрос, когда меняется ГРМ, есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Прежде всего необходимо проверять состояние ремня после 10‒15 тыс. км пробега, но не реже раза в год.

Чрезмерное растяжение, трещины, нити, расслоение, другие следы износа требуют немедленной замены ремня.

После 50 тыс. км пробега ременной привод меняют вне зависимости от его внешнего вида.

Что нужно для замены ГРМ

Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

  • набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
  • динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
  • прибор для проверки натяжения ремня;
  • отвёртки;
  • домкрат.

Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд.

Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место.

С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

Замена ремня ГРМ своими руками

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

  1. Снять ремень генератора со шкива на коленвале. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма? Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  2. Снять крышку защитного кожуха ГРМ. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  3. Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  4. Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  5. Проверить состояние ремня и роликов. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  6. Установить ремень обратно. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  7. Установить натяжной ролик. Как выполнить замену ремня газораспределительного механизма?
  8. Осуществить натяжение ремня.
  9. Окончательно проверить соответствие меток.
  10. Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

Какой ГРМ выбрать

Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

Замена ремня ГРМ — 10 практических советов

Ремень ГРМ, то есть ремень газораспределительного механизма, — это изготовленное из качественной армированной резины приспособление.

Замена данной детали является строго регламентированной и описана в инструкции к транспортному средству.

Неопытные автолюбители не особо осведомлены относительно того, что это за устройство, как осуществляется замена ремня ГРМ, где находится и для какой цели он используется. В данной статье можно найти ответы на перечисленные вопросы.

Содержание статьи [Скрыть]

Предназначение ремня ГРМ

Основным предназначением данной детали является передача крутящего момента с распредвала на автомобильный коленвал. Он обеспечивает синхронное вращение, которое так важно для оптимальной работы всего газораспределительного механизма.

Исправность и нормальная работа ремня очень важны для автомобильных двигателей, у которых поршни находятся с клапанами в одном блоке.

Несмотря на то, что клапаны находятся в одном месте с поршнями, данные детали не встречаются как раз благодаря ремню ГРМ.

Как только ремень обрывается, он начинает биться в открытый клапан, постепенно сгибая его, а также клинит поршень. Если не осуществить замену, двигатель потребует серьезных ремонтных работ.

Причины выхода из строя ремня ГРМ

Причиной выхода ремня из строя может являться не только износ. Довольно часто встречаются ситуации, когда и совершенно новый ремень за относительно короткий срок изнашивается и рвется. Причин для этого может быть несколько:

  • В большинстве случаев причиной для быстрого износа ремня является помпа. В ней находятся подшипники и не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Именно их износ через определенное время приводит к перекосу оси помпы, что автоматически вызывает перекашивание шкива, и последующее сползание ремня ГРМ. Также причиной может стать установка новой помпы. Если место было изначально не очень хорошо защищено, если есть небольшие остатки грязи или смазки, это может привести к существенным смещениям.
  • Серьезная изношенность направляющего и натяжного ролика.
  • Протечка машинного масла из сальника распределительного вала.
  • Износ зубьев, вызванный шестерней коленчатого и распределительного валов. Признаком подобной проблемы является появление отслаивающихся зубцов на ремне.

Самой распространенной причиной износа ремня является сильная затяжка механизма или его ослабление. Это очень часто происходит после самостоятельной замены детали. Именно по этой причине так важно знать не только через сколько менять ремень ГРМ, но также как правильно это сделать, если не планируется обращение в автосервис.

Срок службы и периодичность замены ремня ГРМ

Многих водителей интересует периодичность замены ремня ГРМ. Данный процесс напрямую зависит от износа детали, от времени эксплуатации транспортного средства.

У каждого авто в инструкции установлен пробег, после которого нужно проводить замену. Периодичность прямо зависит от марки авто. Если это иномарка, до замены должно пройти 120 тысяч км, у российских авто пробег составляет 60 тысяч.

Решая вопрос, когда менять ремень ГРМ, не стоит ждать полного пробега, желательно осуществить данный процесс, отняв от установленной нормы около 15%. Если же время крайней замены неизвестно, нужно время от времени проверять деталь на предмет износа.

Порядок смены ремня ГРМ

Производители рекомендуют одновременно с зубчатым ремнем производить замену роликов с натяжителями, а еще лучше, если будет заменена и помпа.

Довольно часто можно встретить полноценные комплекты для замены, в которые входит ремень с роликами. Трудовые и временные затраты на замену каждой детали примерно одинаковые, но так как не всегда удается понять уровень износа каждого, разумнее всего заменить все одновременно.

Необходимые инструменты для замены ремня ГРМ

Перед проведением замены обязательно нужно подготовить специальные инструменты. Среди самых основных из них можно отметить:

  • шестигранник «пятёрка»;
  • комплект рожковых ключей;
  • баллонный ключ;
  • специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
  • домкрат;
  • большая отвёртка, также подойдет монтажка.

К подготовительным работам можно отнести не только приготовление инструментов, но и определенные манипуляции с самим автомобилем. Машина ставится на ровную поверхность и фиксируется специальными упорами под колесами. Обязательно нужно затянуть ручник, поднять капот, отсоединить минусовую клемму аккумулятора, а также снять крышку двигателя.

Давайте, разберем сам процесс, как производится замена ремня ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

Прежде чем установить новый ремень, необходимо обязательно снять изношенный. Для этого производится следующая последовательность действий:

  • Снимается ремень генератора. В некоторых ситуациях, чтобы добраться до ремня ГРМ, требуется снять поликлиновый ремень. Все гайки ослабляются, при необходимости нужно оттолкнуть генератор для устранения натяжения и последующего снятия ремня.
  • Для получения доступа к ремню убираются такие дополнительные детали, как насос усиленного рулевого управления, компрессор, генератор. При этом не нужно снимать фитинги под давлением компрессора. Достаточно просто их отвинтить и немного сдвинуть в сторону, не затрагивая давление всей системы.
  • Если присутствует крышка распределителя, ее нужно снять. Для этой цели потребуется разомкнуть фиксаторы и убрать крепежные винты.
  • Выравнивание основных установочных меток. Посредством торцевого или гаечного ключа для болтов коленчатого вала, двигатель нужно проворачивать, пока метка шкива не совпадет с нулевой отметкой. На данном этапе нужно проверить, чтобы ротор распределителя совпал с указателем, присутствующим на корпусе распределителя. Это своеобразное сообщение о том, что ротор готов к зажиганию цилиндра. Если подобного совпадения нет, потребуется выполнить еще один полноценный оборот.
  • Важно проверить необходимость снятия шкива виброгасителя, что может потребоваться для снятия крышки ремня привода. Очень часто крышка перекрывает некоторую часть коленчатого вала, и шкив не дает снять её. При обратной сборке потребуется вернуть некоторое дополнительное уплотнение.
  • Откручиваются болты и винты, которые удерживают крышку ремня ГРМ, и она снимается с двигателя. Здесь снимаются все компоненты и ремни вспомогательных агрегатов, которые могут помешать снятию крышки. Перечень подобных компонентов прямо зависит от модели транспортного средства, потому в данном случае стоит использовать специальное руководство по обслуживанию.
  • Проверяется точность совмещения установочных меток распределительного и коленчатого вала. Основная масса двигателей имеет специальную пунктирную линию на шкивах. Ее нужно выровнять по специальным метка на блоке или на головке цилиндра. Если старый ремень был порван, к меткам стоит отнестись более внимательно, опираясь на официальное руководство автомобиля.
  • Осуществляется снятие изношенного ремня.
Читайте также:  Закисленная тормозная трубка: как выполнить демонтаж устройства?

Завершая процесс удаления, стоит внимательно осмотреть зону на наличие следов утечки масла. Требуется осмотреть участки рядом с уплотнениями коленчатого и распределительного вала, а также поддон и крышку клапана.

Все обнаруженные утечки нужно обязательно устранить перед тем как произвести установку новой детали.

Не менее важно перед установкой нового ремня ослабить основное натяжное устройство. Здесь достаточно просто немного ослабить крепежные болты, снимать их полностью не нужно. После ослабления полученное состояние нужно обязательно закрепить в ослабленном положении.

Само натяжное устройство нужно проверить на наличие вмятин или трещин. Очень важно провернуть его и прислушаться: нет ли какого-то рокота или треска, которые могут указывать на ослабление и износ подшипников.

При обнаружении признаков повреждений или износа подшипников, потребуется заменить шкив натяжителя. Это достаточно распространенная операция, так как шкив может высохнуть, ослабнуть, треснуть, износиться и застыть.

Установка ремня ГРМ

В процессе установки нового ремня ГРМ, его необходимо распаковать, снять деталь со звездочек. Если ремень использовался очень долго, он может застрять в желобках шкива. В этом случае потребуется поддеть его отверткой.

Новый ремень натягивается в полном соответствии с инструкцией и спецификой каждого авто отдельно. Особое внимание уделяется информации в руководстве, касающейся затяжки. Крепежный болт шкива коленчатого вала обязательно должен иметь высокий нормативный момент затяжки.

Если в транспортном средстве имеется гидравлический натяжитель, для вставки поршня обратно в цилиндр может потребоваться демонтаж.

Необходимо вставить новый ремень в зажимное устройство и сжимать до тех пор, пока полностью не совпадут все отверстия и не будет предоставлена возможность вставить удерживающий стержень.

После вставки стержня можно выполнять повторную установку автомобильного натяжителя.

Выставление меток и регулировка натяжения

Одновременно с новым ремнем на место устанавливаются коленвал на шкив, шестерни распредвалов, а также помпы.

Все надежно фиксируется, а сам ремень натягивается посредством его вращения по ходу часовой стрелки. Уровень натяжения ремня легко проверить вручную.

Достаточно просто попробовать провернуть его пальцами. Если ремень хорошо натянут, его получится повернуть не более, чем на 90 градусов.

После этого извлекаются все фиксирующие и проворачивающие инструменты. При помощи коленвала осуществляется два оборота.

На шестернях тщательно сверяются все метки. Как только все установлено точно и грамотно, можно приступать к монтажу всех оставшихся элементов. На этом решение вопроса, как поменять ремень ГРМ, можно считать законченным.

Особенности установки ремня для 16-клапанных двигателей

Отдельно стоит изучить вопрос, как заменить ремень ГРМ для шестнадцати клапанных двигателей. Выполнение работы по замере ремня на 16-клапанном двигателе отличается тем, что обязательно потребуется использовать два специальных фиксирующих устройства. Их можно приобрести в магазине автоинструментов или сделать своими руками.

Основная сложность замены ремня ГРМ на подобных двухвальных двигательных установках заключается в завязке распределительных валов и коленчатого вала в определенном положении. Для этого и необходимы фиксаторы.

Выполнять замену без применения данных устройств будет довольно рискованно. В случае неправильно проведенной сборки придется менять большое количество деталей, что выйдет в значительную сумму.

Выбор ремня ГРМ

Ремень в газораспределительном механизме играет очень важную роль, в процессе работ он постоянно подвергается динамическим нагрузкам. По этой причине качеству данного компонента уделяется особое внимание. Чтобы приобрести прочный и надежный ремень, стоит обратить внимание на производителя. Среди самых основных марок, которым нужно отдать предпочтение, можно отметить следующие:

  • Contitech;
  • Gates;
  • Dayco;
  • Bosch.

Приобретать ремни нужно только у проверенных поставщиков, это поможет защитить от подделок.

После окончания работ, связанных с заменой ремня газораспределительной системы, необходимо завести двигатель и послушать, как он работает.

Если устройство будет натянуто хорошо, никаких посторонних звуков не появится, если же ремень окажется немного перетянутым, можно будет услышать гул или свист натяжного ролика. В этом случае ремень придется немного ослабить, проворачивая его против часовой стрелки.

Если провести работы по замене достаточно грамотно и внимательно, не придется сталкиваться с вопросом, как часто менять ремень ГРМ.

Заключение

Чтобы избежать проблем с двигателем, необходимо регулярно, примерно раз в месяц проверять состояние ремня ГРМ и при необходимости своевременно производить его замену. Процедура проверки не отличается сложностью, ее вполне можно осуществить своими силами. Если нет времени или возможности, всегда можно обратиться в СТО.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

25 декабря 2019 года
Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение.

Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий.

У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту.

Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива.

Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры.

Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу.

Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Наконец-то, нам ничего не мешает поменять ремень ГРМ. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика ключом «на 13», снимаем ремень и ролик. Так как еще задействован насос системы охлаждения, его обязательно следует проверить. При подозрениях на неполадки в его работе, при выявлении люфта или следов подтекания антифриза насос нужно поменять обязательно. Не воспользоваться случаем, проделав такую работу, было бы просто неразумно.

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток.

Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке.

Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

  • Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.
  • Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.
Читайте также:  Шлифовка головки блока цилиндров: зачем нужна и как выполняется?

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Силовая установка автомобиля представляет собой довольно сложное устройство, состоящее из механизмов и систем. Работоспособность двигателя обусловлена точным взаимодействием этих механизмов и систем между собой. Нарушение же взаимодействия приводит либо к неисправностям, причем серьезным, либо к невозможности запуска силовой установки.

За своевременную подачу топлива и отвод продуктов горения в двигателе отвечает газораспределительный механизм (ГРМ). Этот механизм производит открытые тех или иных окон, прикрытых клапанами, обеспечивая подачу топлива или отвод отработанных газов с цилиндров.

Очень важно, чтобы открытие и закрытие клапанов происходило в строго определенные моменты, иначе силовая установка не сможет полноценно работать или вообще не запустится. Для того чтобы соблюдалась точность открытия и закрытия клапанов, газораспределительный механизм приводится в действие от кривошипно-шатунного механизма.

Сам механизм газораспределения конструктивно не сложный. Имеется распределительный вал, приводимый в движение от шестерни коленчатого вала. В зависимости от конструкции мотора, этот вал посредством толкателей с коромыслами, либо же через регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы, воздействует на клапана и те открывают впускное и выпускное окно.

Типы приводов ГРМ

data-full-width-responsive=»true»>

Схема газораспределительного механизма

Приводов (ГРМ) на двигателях бывает несколько, и зависят они от конструктивных особенностей самой установки и данного механизма в частности.

  • Шестеренчатый привод. Использовался раньше на некоторых силовых установках автомобилей и тракторов. Надежный тип привода, но очень сложный в обслуживании. У такого механизма распределительный вал находится внизу блока цилиндров, чтобы обеспечить зацепление шестерни коленчатого вала с приводной шестерней распределительного вала. В случае повреждения данного привода ГРМ, требовалась практически полная разборка силовой установки.
  • Цепной привод. Этот привод был раньше очень распространенным, но используется и сейчас, в основном на дизельных установках. Распредвал в данном случае находится в головке блока и в движение приводиться от шестерни посредством цепи. Недостатком данного привода можно отметить сложность замены цепи, поскольку она размещается внутри самого мотора, чтобы обеспечивалась постоянная смазка цепи.
  • Ременной привод. Является самым популярным на бензиновых двигателях легковых авто. Привод распредвала, тоже находящегося в головке блока, осуществляется зубчатым ремнем.

Достоинства и недостатки ременного привода

Достоинств у ременного привода газораспределительного механизма достаточно, поэтому он является и распространенным.

  1. Производство этих ремней хоть и сложное, но намного проще и дешевле цепи.
  2.  Ремень ГРМ не нуждается в смазке, поэтому появилась возможность вынести привод на внешнюю сторону двигателя. Это сказалось на простоте его замены и проверке его состояния.
  3. Шумность двигателя с применением ремня значительно снизилась за счет отсутствия взаимодействия металла о металл, как в случае с цепным приводом.

Но у ременного привода есть и недостатки. По сравнению с цепью ремень служит значительно меньше. Ослабление натяжения цепи приводит максимум к повышению шума при работе силовой установки, перескакивание на шестерни и порыв ее практически исключен, чего не скажешь о ремне.

Последствия ослабления и обрыва ремня ГРМ

Последствия от ослабления или порыва ремня очень плачевны.

Если ослабленный ремень газораспределительного механизма перескочит на один зуб на шестерни, то произойдет небольшое нарушение во взаимодействии механизмов и систем.

Вылиться это может в затрудненный пуск мотора, падение мощности, повышенную вибрацию. А вот если ремень перескочил на несколько зубьев или вовсе прошел обрыв ремня, то последствия могут быть серьезнее.

Надрывы ремня ГРМ, нужно задуматься о замене

К примеру, нарушение момента открытия клапана из-за перескакивания или порыва ремня приведет к тому, что при достижении поршня в ВМТ клапан будет еще открыт или останется в открытом положении (при обрыве) и произойдет их столкновение. Сила удара там достаточная, минимальным уроном будет изгиб клапана.

К более серьезным последствиям от столкновения клапана с поршнем может быть разрушение поршня или изгиб шатуна.

Конечно, сейчас на поршнях делают специальные проточки под клапана, чтобы в случае обрыва не происходило столкновение клапанов с поршнями, но как показывает практика, они не всегда спасают от этого.

Поэтому всегда важно следить за состоянием натяжения ремня. На разных авто периодичность проверки натяжения ремня разная, но все же данная процедура входит в комплекс обслуживающих работ.

Контроль натяжения ремня – операция не сложная, достаточно снять защитный чехол ремня и проверить его на скручивание. Нормально натянутый ремень ГРМ при скручивании не должен повернуться более чем 90 градусов.

Если же он проворачивается больше, нужно его подтянуть натяжными механизмами.

Замену же приводного ремня производят в среднем после пробега в 60-70 тыс. км, или же при обнаружении трещин, сколов на нем или заметны следы расслоения.

Сложность снятия ремня газораспределительного механизма зависит от типа применяемого механизма газораспределения на двигателе. Данных типов на автомобилях сейчас применяется два – с одним распредвалом (SOHC) и двумя распредвалами (DOHC).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена ремня ГРМ на механизме SOHC

Сначала рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ с механизмом SOHC на примере ВАЗ-2108. Для выполнения замены потребуется набор ключей и отверток.

Итак, первым снимается защитный чехол ремня. У этого авто он закреплен болтами, у других могут быть обычные защелки. Сняв чехол, сразу получаем доступ к ремню. Поскольку ремень привода генератора установлен поверх ремня ГРМ, его нужно с автомобиля снять.

Видео:Замена ремня ГРМ ВАЗ

Перед ослаблением ремня нужно будет выставить метки на коленвале и шестерне распределительного вала. На коленчатом валу метки находятся на маховике.

За болт крепления шкива коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не совпадет метка на маховике с меткой, нанесенной на корпус.

Затем следует проверить, совпала ли метка на шестерне распредвала со специальной выступающей меткой на двигателе. Если метки совпали можно приступать к послаблению и снятию приводного ремня.

У «восьмерки» натяжение производится направляющим роликом с эксцентриковым натяжителем. Для послабления ремня нужно ослабить фиксирующую гайку ролика и провернуть эксцентрик, тем самым убрав усилие, создаваемое им.

Для снятия ремня ГРМ с шестерни коленвала потребуется демонтаж шкива привода ГРМ. Для этого нужно будет авто поддомкратить и снять правое колесо, после чего появиться доступ к болту шкива.

У некоторых шкивов имеются специальные отверстия, через которые производится фиксация колен. вала от проворачивания. Если же таких отверстий нет, зафиксировать его можно путем установки в венец маховика мощной отвертки с последующим ее упором в корпус.

Зафиксировав колен. вал болт шкива откручивается и шкив снимается.

Теперь ничего не мешает снятию ремня ГРМ. На его место устанавливается новый ремень. Сначала он одевается на шестерню коленвала, затем заводиться в зацепление в водяным насосом, после одевается на шестерню распредвала. В последнюю очередь он заводится за натяжной ролик. Далее все собирается на место и ремень ГРМ натягивается натяжителем.

Перед запуском двигателя нужно сделать несколько оборотов коленчатого вала вручную. Делается это для того, чтобы проверить, что метки совпадают и после проворота вала. После этого можно двигатель запускать.

Если прошел успешно и двигатель работает хорошо ничего делать не нужно. Если же он не запустился или работает с перебоями, следует еще раз проверить совпадение меток и при надобности по новой их выставить.

Особенности замены ремня ГРМ на механизме DOHC

Немного о том, как производится замена ремня ГРМ на авто с механизмом DOHC. Примером выступит Лада «Приора». Принцип замены ремня идентичен вышеописанному. Но, доступ к ремню у данного авто несколько сложнее из-за наличия нескольких защитных чехлов, которые посажены на болты.

Видео: Замена ремня ГРМ на Лада Приора своими руками

При совмещении меток важно учитывать, что распредвалов – два, и на обеих метки должны совпасть.

Помимо направляющего ролика с натяжителем у этого авто имеется еще и опорный ролик. Но даже при его наличии в последнюю очередь ремень ГРМ заводится за ролик с натяжителем.

После установки нового ремня нужно очень внимательно проследить, чтобы метки на распредвалах точно совпадали.

Обязательно при замене ремня ГРМ производится и замена всех роликов, поскольку ресурс их одинаков с ресурсом ремня. Попутно, выполняя замену ремня, нужно проверить состояние подшипников жидкостного насоса, чтобы после замены ремня выход из строя помпы не стал неприятной неожиданностью.

Пошаговая замена ремня ГРМ

Есть модели автомобилей, в которых ремень ГРМ расположен неудобно. Иногда настолько, что для его замены нужно разобрать пол-машины. Но чаще всего, эта работа требует намного меньше усилий, и ее вполне под силу выполнить автолюбителю, привыкшему обслуживать свою машину самостоятельно. Из каких этапов складывается замена ремня ГРМ, как ее выполнить и на что обязательно нужно обращать внимание?

Подготовка машины и инструментов

До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.

Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

  • рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
  • машину поставить на стояночный тормоз;
  • под колёса – обязательно упоры;
  • двигатель должен быть полностью остывшим;
  • обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.
Читайте также:  Детонация двигателя после выключения зажигания: все о проблеме и ее решении

Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.

Перечень нужных инструментов:

  • стандартный набор гаечных рожковых ключей;
  • набор торцевых головок с «трещоткой»;
  • вилочный ключ;
  • пара отверток (плоская и крестовидная);
  • домкрат;
  • герметик.

И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ

Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.

Пошаговая замена ремня ГРМ

Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.

  1. Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.
    Ослабить крепление генератора и снять ремень
  2. Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, адсорбера, который может препятствовать снятию ремня.
    Снять адсорбер
  3. Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали. В данном случае все предельно просто.
    Открутить болты кожуха
  4. Далее нужно совместить метки на распредвалах и кожухе. Сделать это можно проворачивая поддомкраченное колесо, предварительно поставих на 5-ю передачу.
    Выставить метки на распредвалах
  5. Также проверить метку на коленчатом вале.
    Проверить метку на шестерне коленвала
  6. Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
  7. Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.
    Ослабить натяжной ролик
  8. Снять ремень ГРМ. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.
    Снять ремень ГРМ
  9. Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
  10. Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
  11. Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки.  Далее снова проверяем метки.
    Поставить новый ремень ГРМ и проверить еще раз метки
  12. Проверить натяжение ремня. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
  13. Установить остальные детали в обратной последовательности.

Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.

Как часто нужно менять?

Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.

Какова же оптимальная частота замены?

Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».

  1. Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
  2. Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
    • переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
    • сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
    • при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
    • длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
    • неправильная установка.

Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.

Признаки необходимости замены

Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:

  • двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
  • появилась вибрация двигателя;
  • от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
  • цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
  • при осмотре выявлен износ роликов;
  • ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
  • на нем следы технических жидкостей.

Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.

Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?

С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.

Поэтому вариантов выбора три:

  1. Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
  2. Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
  3. Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).

Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.

Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:

  1. ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
  2. Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
  3. Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?

Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

Цены на услуги замены

Бюджетная цена на такую работу стартует от 40 долларов без учета расходников, столько заявляют СТО за замену ремня на бензиновом двигателе. Для дизельного цена будет выше — от 60 долларов. Однако стоимость работы зависит от сложности, так что замена комплекта ГРМ будет уже 80 долларов, а в некоторых, особо трудных случаях цена просто взлетает.

Заключение

Если замена не сопряжена с особыми трудностями, а руки и голова на месте, можно выполнить эту работу самостоятельно, купив на сэкономленные деньги комплект получше. Единственный минус такого подхода в том, что в случае неудачи претензии можно предъявлять только самому себе, и никаких гарантий никто не даст.

Самостоятельная замена ремня ГРМ оправдана в том случае, когда есть навыки в ремонте автомобиля. Новичкам в этом деле лучше начать изучение автотехники с более простых задач, постепенно переходя к сложным.

( 3 оценки, среднее 5 из 5 )

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *