Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

В данной статье мы рассмотрим, что такое дребезг контактов и способы борьбы с ним. Сначала я рассмотрю теорию, а позже покажу вам некоторые способы обработки дребезга и аппаратно, и программно.

Теория

Что такое дребезг контактов? Когда вы нажимаете на кнопку или на микропереключатель или изменяете положение тумблера, два металлических контакта замыкаются. Для пользователя может показаться, что контакт наступил мгновенно. Это не совсем правильно. Внутри коммутатора есть движущиеся части.

Когда вы нажимаете на коммутатор, он вначале создает контакт между металлическими частями, но только в кратком разрезе микросекунды. Затем он делает контакт немного дольше, а затем еще немного дольше. В конце коммутатор полностью замыкается. Коммутатор скачет (дребезжит) между состояниями наличия и отсутствия контакта.

«Когда коммутатор замыкается, два контакта фактически разъединяются и снова соединяются обычно от 10 до 100 раз за время, примерно равное 1 мс» («Искусство схемотехники», Хоровиц и Хилл, второе издание). Обычно оборудование работает быстрее, чем дребезг, что приводит к тому, что оборудование думает, что вы нажали на кнопку несколько раз.

Оборудование часто является интегральной микросхемой. Следующие скриншоты иллюстрируют типовой дребезг контактов без какой-либо обработки:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеОсциллограмма дребезга контактов

Каждый коммутатор обладает своими собственными характеристиками относительно дребезга. Если вы сравните два одинаковых коммутатора, есть большая вероятность того, что они будут «дребезжать» по-разному.

Я покажу вам дребезг четырех разных коммутаторов. Я меня есть две микрокнопки, 1 кнопка и 1 тумблер:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеИсследуемые коммутаторы

Настройка оборудования

Все коммутаторы будут подключены одинаково (это важно, если мы собираемся сравнивать результаты). Сначала мы увидим, как коммутаторы ведут себя без обработки. Основой нашей схемы будет HCF4017BE.

Это десятичный счетчик/делитель, производимый STMicroelectronics. Они больше не производят эту микросхему, так как этот тип устарел.

Тем не менее, есть много других производителей, которые всё еще выпускают эту маленькую микросхему, и они часто совместимы по контактам.

Микросхема получает тактовый импульс на вывод 14, после чего загорается светодиод, подключенный к Q1. Когда принимается следующий тактовый импульс, микросхема отключает Q1 и зажигает Q2, и так далее. Когда счетчик достигает Q8 (вывод 9), он подает импульс на вывод 15, который является выводом сброса. Это означает запуск отсчета, начиная с Q0.

Наша основная схема:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеСхема тестового макета (описание выше)

Сначала мы попробуем не обрабатывать дребезг совсем. Схемы подачи тактового сигнала показаны ниже:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеТактовый вывод удерживается на уровне лог. 0, импульс – лог. 1Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеТактовый вывод удерживается на уровне лог. 1, импульс – лог. 0

На видео мы используем схему справа. Тактовый вывод удерживается на уровне логической единицы, импульс соответствует уровню логического нуля.

Видео:

Теперь давайте посмотрим некоторые скриншоты осциллографа. Здесь мы использовали левый вариант схемы подачи импульсов: тактовый вывод удерживается на уровне логического нуля, импульс соответствует уровню логической единицы.

Для коммутатора A:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеДребезг контактов коммутатора A

Для коммутатора B:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеДребезг контактов коммутатора B

Для коммутатора C:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеДребезг контактов коммутатора C

Для коммутатора D:

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеДребезг контактов коммутатора D

И один скриншот я снял для коммутатора C при использовании правой схемы подачи импульсов: тактовый вывод удерживается на уровне логической единицы, импульс соответствует уровню логического нуля.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеДребезг контактов коммутатора C (импульс соответствует логическому нулю)

Как вы можете видеть, микросхеме кажется, что было несколько нажатий на коммутатор. Хотя это и не так, поскольку на коммутатор было выполнено только одно нажатие.

Добавим керамический конденсатор:

Тактовый вывод удерживается на уровне лог. 0, импульс – лог. 1Тактовый вывод удерживается на уровне лог. 1, импульс – лог. 0

При добавлении конденсатора мы создаем RC-цепь. RC-цепи здесь не обсуждаются.

Новые скриншоты осциллографа сильно отличаются от полученных ранее. Это показывает, что RC-цепь отфильтровывает дребезг.

  • Данное видео показывает, как работает схема с керамическим конденсатором 0,1 мкФ:
  • Для коммутатора A:

Сигнал с коммутатора A после добавления конденсатора

Для коммутатора B:

Сигнал с коммутатора B после добавления конденсатора

Для коммутатора C:

Сигнал с коммутатора C после добавления конденсатора

Для коммутатора D:

Сигнал с коммутатора D после добавления конденсатора

Для коммутатора C (импульс соответствует логическому нулю):

Сигнал с коммутатора C после добавления конденсатора (импульс соответствует логическому нулю)

Эти скриншоты говорят нам о том, что дребезг устранен, и что микросхема «видит» только одно нажатие или переключение. Это то, чего мы и хотели.

Программное подавление дребезга

При работе с микроконтроллерами мы можем справиться с дребезгом контактов по-другому, что позволит сэкономить и место под детали, и деньги.

Некоторые программисты не задумываются о дребезжащих коммутаторах и просто добавляют 50 мс задержки после первого «отскока». Это заставляет микроконтроллер ждать остановку дребезга 50 мс, а затем продолжить работу программы.

На самом деле это не очень хорошая практика, так как она удерживает микроконтроллер в ожидании окончания задержки.

Другой способ – использовать прерывание для обработки дребезга контактов. Имейте в виду, что прерывание может быть запущено и при нарастающем, и при спадающем фронте, а некоторые микроконтроллеры могут добавлять одно прерывание в стек. Существуют разные мнения о том, как это использовать, но прерывание, вызванное подавлением дребезга, здесь не обсуждается.

Ниже показано простое программное подавление дребезга контактов для Arduino.

/* Программное подавление дребезга
*
* При каждом переходе от LOW к HIGH или от HIGH к LOW
* выполняется подавление дребезга во входном сигнале
* путем выборки по нескольким считываниям в течение
* нескольких миллисекунд. Входной сигнал не считается
* устоявшимся на уровне LOW или HIGH до тех пор, пока
* не будет считан по крайней мере в течение
* «debounce_count» (10) миллисекунд в новом состоянии.
*
* Примечания:
* Отрегулируйте значение debounce_count, чтобы
* отобразить время, в течение которого входной
* сигнал может дребезжать, прежде чем перейдет
* в устойчивое состояние.
*
*/

int inPin = 7; // номер входного вывода
int outPin = 13; // номер выходного вывода

int counter = 0; // сколько раз мы должны получить новое значение
int reading; // текущее значение, прочитанное с входного вывода
int current_state = LOW; // входное значение, полученное после подавления дребезга

// следующая переменная long, потому что время, измеренное в миллисекундах,
// быстро станет числом, большим, чем может храниться в int.
long time = 0; // время последней выборки входного вывода
int debounce_count = 10; // количество миллисекунд/выборок для решения, что сигнал на входе принял устойчивое состояние

void setup()
{
pinMode(inPin, INPUT);
pinMode(outPin, OUTPUT);
digitalWrite(outPin, current_state); // установить выход светодиода в начальное состояние
}

void loop()
{
// Если мы перешли к следующей миллисекунде
if(millis() != time)
{
reading = digitalRead(inPin);

if(reading == current_state && counter > 0)
{
counter—;
}
if(reading != current_state)
{
counter++;
}
// Если вход показывает одно значение достаточно долго, давайте переключим его
if(counter >= debounce_count)
{
counter = 0;
current_state = reading;
digitalWrite(outPin, current_state);
}
time = millis();
}
}

Код выше был написан в Arduino IDE.

Следующая программа мигает двумя светодиодами, подключенными к PIC микроконтроллеру. Код может быть похожим на этот:

// включения
#include
#include
#include

// конфигурация
#pragma config FOSC = INTOSCIO // Биты выбора генератора (INTOSC генератор: I/O функция на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, I/O функция на выводе RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Бит включения сторожевого таймера (WDT выключен)
#pragma config PWRTE = OFF // Бит включения таймера включения (PWRT выключен)
#pragma config MCLRE = ON // Бит выбора функции вывода RA5/MCLR/VPP (функция вывода RA5/MCLR/VPP — это is MCLR)
#pragma config BOREN = ON // Бит включения обнаружения просадки питания (BOD включен)
#pragma config LVP = ON // Бит включения низковольтного программирования (функция вывода RB4/PGM — это PGM, низковольтное программирование включено)
#pragma config CPD = OFF // Бит защиты данных памяти eeprom (защита данных памяти eeprom выключена)
#pragma config CP = OFF // Бит защиты кода Flash памяти программ (защита кода выключена)

// Определения
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define LED1 PORTBbits.RB3
#define LED2 PORTBbits.RB2
#define BTN PORTBbits.RB5

// Переменные
char BTN_pressed = 0;
unsigned int BTN_press = 0;
unsigned int BTN_release = 0;
unsigned int Bouncevalue = 500;

// Основная программа
int main(int argc, char** argv) {
// Компараторы выключены
CMCON = 0x07;

// Направления портов, RB5 вход, остальные — выходы
TRISA = 0b00000000;
TRISB = 0b00100000;

// Состояние портов, на всех лог. 0
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;

// Начинаем с включенным (лог. 1) LED1 и выключенным (лог. 0) LED2
LED1 = 1;
LED2 = 0;

while (1)
{
// Если кнопка BTN нажата
if (BTN == 1)
{
// Дребезг началсь, поэтому увеличим BTN_press на 1 при каждом отскоке к высокому логическому уровню
BTN_press++;
// «сбросить» BTN_release
BTN_release = 0;
// Если отскоков столько, что BTN_press больше Bouncevalue,
// кнопка должно быть нажата
if (BTN_press > Bouncevalue)
{
// Это первоначальное значение BTN_pressed.
// Если программа дошла до этого места, кнопка должно быть нажата
if (BTN_pressed == 0)
{
// Поменять состояния светодиодов
LED1 ^= 1;
LED2 ^= 1;
// Устанавливаем BTN_pressed в 1, убеждаясь что мы
// не попадем снова в этот блок кода
BTN_pressed = 1;
}
// Светодиоды переключены, установить BTN_press в 0, чтобы мы могли снова войти
// в блок переключающего кода
BTN_press = 0;
}
}
else
{
// Увеличить «низкий уровень» на 1 для подавления дребезга
BTN_release++;
BTN_press = 0;
// Если BTN_release больше Bouncevalue, то кнопка у нас не нажата
if (BTN_release > Bouncevalue)
{
BTN_pressed = 0;
BTN_release = 0;
}
}

}
return (EXIT_SUCCESS);
}

Этот пример написан MPLAB X с компилятором XC8. Микроконтроллер – это PIC 16F628A, и я использовал внутренний генератор на 4 МГц. Вам необходимо поэкспериментировать с Bouncevalue. У меня лучше всего программа работала со значением 500.

Микроконтроллер без какого-либо подавления дребезга контактов:

Это пример того, как коммутатор может «запутать» микроконтроллер. Нормального переключения светодиодов не получилось. Похоже, что при нажатии кнопки они живут своей жизнью.

  1. Микроконтроллер с управлением подавлением дребезга контактов:
  2. Как видите, светодиоды хорошо включаются и выключаются по нажатию кнопки.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели, что такое дребезг контактов, как он влияет на вашу систему, и различные способы борьбы с ним. Используемые примеры очень просты, но они должны дать вам представление о том, что происходит, когда вы нажимаете на кнопку. При разработке системы вы всегда должны учитывать дребезг контактов переключателя.

Читайте также:  Как правильно обкатать двигатель после покупки авто или его ремонта?

Оригинал статьи:

  • Switch Bounce and How to Deal with It

Теги

MCUДребезг контактовКлючКнопкаМикроконтроллер

Устраняем скрипы и дребезг обшивок дверей ВАЗ 2110

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеВсе знают, что русские автомобили — погремушка, не исключение и десятка. Некоторые пытаются как-то бороться со скрипом и дребезгом в салоне, а некоторые делают музыку погромче и не обращают на все это внимания. Если Вы относитесь к первой категории людей, тогда данная статья Вам может быть полезна. Постоянным источником раздражений в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей. Дешевый пластик вместе с неудачными креплениями в виде пистонов делают нашу езду более разнообразной и интересной 🙂

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжаниеКак держится обивка двери ? Пистоны изначально крепятся на карты дверей, а затем защелкиваются в отверстия в дери.

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет. Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

Если бы пистоны с обивкой двери имели жесткую сцепку, тогда скрипов было бы меньше. Вот на рисунке я попытался показать, почему пистоны не сидят жестко на обивке двери.Как же бороться с люфтом обшивки дверей ? Как сделать так, что бы она сидела жестко и не тряслась на кочках ?Как избавиться от скрипа и дребезга обивок дверей ?Почему на иномарках обивки не скрипят, как на русских машинах ?Все дело в том, что на иномарках обшивки дверей НЕ соприкасаются с самой дверью. Кроме этого качество пластика на много выше, что тоже не мало важно. Все гениальное — просто. Спасибо за фото Gloom.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Ну а раз обивка двери на ВАЗ 2110 прикасается к металлической части двери, то происходят разные скрипты. 

Для того, чтобы обивки дверей не скрипели нужно сделать все соприкосновения через антискрип (например моделин). То есть поле для фантазий у Вас большое, т.к. соприкасаются не только обивки с металлом двери, но и клипсы с картами и клипсы с металлом.

Распишу по полкам как все это сделать своими руками: Для этого по контуру тыльной стороны обшивок двери нужно наклеить тонкую полоску антискрипа (я указал красной линией). Сверху можно сделать полоску потолще, что бы бархотки не скрипели, а по краям клеил так, что бы было точно по краю и не вылезало за них (иначе после установки будет видно антискрип)

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание  

    Наклеиваем антискрип вокруг отверстий для клипс.  Что бы клипсы не болтались на обивки двери, можно наклеить антискрип на плащадку для крепления клипсы.

Можно попробовать установить резиновые шайбы между пистоном и посадочным место на обивке, как делают Самароводы.

Таким образом клипса будет жестко сидеть на посадочном месте и не будет болтаться как Г*вно в проруби 🙂 Как еще можно избавиться от скрипа обшивок ВАЗ 2110: например, продают альтернативные пистоны крепления дверных карт ВАЗ 2110На рисунке: слева — обычные пистоны ВАЗ 2110, справа — альтернативные(вроде Евро называют их еще) пистоны.Альтернативные пистоны составные. Оранжевая часть крепиться в отверстие в двери, а белая часть на обивку двери. и защелкивается.Честно говоря у меня такие пистоны доверия не вызывают, ведь белая часть такая же как и у обычных пистонов и так же будет болтаться.Можно попробовать VAGовские пистоны (6Q0 868 243). Я таких в магазинах не нашел 🙁

Можно использовать клипсы от Приоры для крепления обшивок дверей ВАЗ 2110, но смысл не меняется. То есть если клипса болтается — ее нужно жестко закрепить.  Да звучит по первости очень страшно и кажется, что это ужасный колхоз 🙂 Но на самом деле не все так страшно, как кажется.

При использовании саморезов для закрепления карт дверей нужно учитывать:

  1. Саморезы должны быть с маленьким шагом. (с большим шагом — для дерева, с маленьким для металла)
  2. Саморезов не должно быть много.

    (достаточно закрепить обивку по углам и кое где посередине)

  3. Места расположения саморезов должны быть отличны от мест крепления пистонов (иначе саморезом Вы расколите пистоны внутри двери)
  4. Саморезы должны закрываться декоративными заглушками.

     

  5. Саморезы нужно использовать разной длинны в зависимости от их мест крепления (вверху обивки самые длинные, внизу самые короткие). То есть, что бы в метал саморез входил не больше чем на 5мм. Иначе поцарапаете стекло 🙂

Тут красными кружками я показал, где я использовал саморезы. А так же указал, какие отверстия появляются в металле после саморезов. 

   Заглушки самоерзов можно купить под цвет любого размера, главное что бы они подходили под ваши саморезы.Если заглушки под цвет обивки не нашлось, то можно их покрасить краской или использовать маркер. На рисунке саморезы с малым и большим шагом.

  • Технология:

Я использовал саморезы разных размеров в зависимости от мест крепления. Вверху и сбоку (около замка) самые длинные, внизу и сбоку (где колонка) там короткие. Замерил размеры 5см, 4см, 3,5см и 3см. Отверстия заранее под саморезы в металле не делал. Не снимая обивки двери пометил место на и вкрутил саморез.Если саморез по металлу (с маленьким шагом), то достаточно приложить усилие и сделать пару оборотов и он войдет в металл, как в масло.Чтобы саморез не был слишком длинный на моменте когда он только соприкоснулся к металлу, он должен выступать из обивки не более чем на 5мм. Тогда его длина будет оптимальная.То есть, времени потратите на такое крепление обшивки дверей саморезами не более 10минут.Край закрепил на три самореза.Верхушку обивки на два.Внизу, где не видно можно вообще заглушку не использовать. Извиняюсь за ужасный вид с ржавчиной :(Если есть небольшой зазор между обивкой и заглушкой, то убрать его можно путем более сильного утопления самореза в обивке (для этого можно сделать отверстие в обшивке двери под саморез чуть шире), либо использовать заглушки, которые садятся на саморез до конца.На обычный дверной обшивке крепление саморезами будет смотреться примерно так. У меня полностью исчезли скрипы карт дверей только после того, как я проклеил все места соприкосновений антискрипом и закрепил обшивки дверей на саморезы. Без саморезов скрипы тоже пропадали, но до поры до времени. Для универсала или хэтчбека так же можно устранить дребезг обшивки задней пятой двери. Для лучшего эффекта рекомендуется сделать шумоизоляцию салона в целом.Удачи Вам в борьбе со скрипами !

Каким образом Вы решили проблему скрипов обивок дверей ?

Источник фото:

  • Обивка дверей ваз 2110 на саморезах с форума autolada.ru

Ключевые слова:

Интернет-магазин гитар и комплектующих в СПб

Одной из самых неприятных проблем, с которой могут столкнуться как начинающие, так и опытные музыканты, является неприятное дребезжание струн. Любые дополнительные шумы и посторенние звуки очень негативно влияют на личное впечатление от игры, а также на общее звучание исполняемой композиции.

Точно сказать, почему дребезжат струны на гитаре с первого раза, не так уж и просто, потому что существует множество причин подобного поведения. В данном материале мы постараемся детально охватить все возможные основания и предоставим вам действенные варианты решения проблемы.

Источники проблемы и способы их устранения

Дребезжание струны на гитаре во время игры не только возникает по разным причинам, но и проявляется несколькими способами. Иногда посторонний шум – это такое характерное металлическое дребезжание, иногда оно больше похоже на скрип или прерывистую вибрацию. Поэтому подходить к решению проблемы стоит, исходя из симптомов.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Дребезжит открытая струна

Если вы столкнулись с тем, что у вас дребезжит открытая струна (как правило, это первые три), но при этом в зажатом состоянии все прекрасно, то дело может быть именно в неподходящем для вашего инструмента диаметре струн. Слишком тонкие струны могут просто болтаться в верхнем грифовом порожке, и решить эту проблему можно двумя способами:

  • замена порожка на грифе с растачиванием более мелких ложбинок под струны;
  • приобретение более толстого комплекта струн.

Каждый музыкант сам для себя решает, тонкие или толстые струны выбирать, но если вы не хотите долго возиться, то смена диаметра может стать для вас очень удобным и быстрым решением проблемы.

Дребезжание на одном, нескольких или всех ладах

Если вы столкнулись с тем, что гитара периодически дребезжит на разных ладах и технически сложно даже определить конкретную проблемную зону, то, скорее всего, речь идет о техническом браке. Иногда, при неправильном хранении гриф просто выгибает по оси, и тогда исправить проблему можно только при капитальной замене гитарный частей или всего инструмента в целом.

Дребезжание только на первых ладах

Это одна из самых неприятных проблем. Если вы заметили, что у вас дребезжат струны на передних ладах, то причина как раз в этих самих ладах, а именно, в их слишком близком расположении к струнам.

  • Если инструмент новый, то его лучше просто вернуть в магазин, обменяв на другую модель – будет проще.
  • Если же вы играете уже давно или вам досталась какая-то бывалая гитара с такими проблемами, то тут также есть решение. Вам нужно просто заменить несколько первых ладов. На деле сделать это бывает не так уж и легко. Так что вы можете доверить это гитарному мастеру, или же найти в сети последовательный гайд и четко выполнить все инструкции, особенно обращая внимание на финальную подгонку и обработку ладов со всех сторон.

Дребезжание струн во время игры

Если струны дребезжат во время игры, для начала стоит убедиться в том, что дело не в вашей технике. Поскольку при плохом зажимании струны часто начинают дребезжать, и никакой вины инструмента тут нет.

Если же с этим все хорошо, то первым делом поменяйте комплект струн, а если он новый, тогда лучше отнесите инструмент специалисту.

Ведь чем труднее выделить конкретную зону дребезжания, тем проблема может быть сложнее и объемнее.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Дребезжат колки на гитаре

С колками все достаточно просто. Со временем они могут разбалтываться, ведь им постоянно приходиться переносить серьезные нагрузки. Такая же ситуация может возникать и на новых гитарах, так что опытные музыканты предпочитают сразу заменить всю фурнитуру подобного плана при покупке нового инструмента.

Для того, чтобы решить проблему, просто попробуйте подтянуть колки и смазать механизм. Если же по какой-то причине такой подход вам не поможет, тогда стоит подумать о замене. Тем более, что это не слишком дорого или сложно реализуемо.

Дребезжит дека гитары

Когда такое происходит, причиной неприятного звука выступает корпус инструмента. Обычно подобное случается на акустических гитарах «в возрасте», или тех, которые недавно пережили серьезное падение. Временами от такого может частично отклеиться одна из внутренних реек.

Определить проблему достаточно просто – нужно слегка постучать по корпусу и прислушаться. А вот справиться с ней будет несколько сложнее. Если вы не уверены в собственных силах, лучше всего просто отнести инструмент мастеру. Он найдет проблему, подклеит и зафиксирует части гитары, и через определенный промежуток времени вернет вам нормально звучащий инструмент.

Другие причины

Существует вероятность того, что ни одна из перечисленных причин дребезжания не подходит вам. В таком случае существует несколько основных дальнейших сценариев ваших действий.

Возможно, у вас дребезжат струны на акустической гитаре при игре просто из-за технического брака инструмента.

Если ваша гитара была куплена недавно, и вы столкнулись с подобными, или какими-то иными необъяснимыми проблемами, то проще будет ее вернуть и попросить заменить на другую.

Для того, чтобы не попасть впросак, всегда старайтесь играть на новом инструменте подольше и обращайтесь с ним аккуратно, сохраняя его первозданный внешний вид, чтобы с возвратами и обменами не возникало никаких проблем. Впрочем, наличие реального брака, к которому может относиться трещина в корпусе, всегда является поводом для честной замены.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Другим вариантом может стать то, что вы просто не заметили одну из перечисленных проблем, не смогли ее нормально опознать и это совершенно нормально. В этой ситуации вам лучше показать инструмент профессионалу.

Скорее всего, мастер легко и быстро увидит, почему дребезжат струны на классической гитаре во время игры, и предоставить свои услуги по решению проблемы.

Скорее всего это потребует дополнительных затрат, однако специалист будет отвечать за свою работу и обязательно предоставит гарантию.

Профилактика дребезжания струн

Гитарные струны дребезжат либо на новых, либо на достаточно старых инструментах, и владелец вполне может сделать так, чтобы подобного никогда не случилось. Для этого нужно обращать внимания на следующие моменты:

  • Регулярно чистите инструмент, смазывайте фурнитуру.
  • Постепенно меняйте металлические детали, ведь через пару лет активной игры они начнут изнашиваться.
  • Если вы собираетесь долго не играть на гитаре, спустите струны. Вредно оставлять их в натяжении надолго, особенно если в данный момент в этом нет необходимости.
  • Не забывайте о том, что струны нужно менять каждые несколько месяцев.

Конечно же, все это не является стопроцентной гарантией полной безопасности вашего инструмента. Но при таком подходе вы будете достаточно хорошо представлять себе, откуда может появляться скрип и дребезжание, а также довольно быстро сможете определить причину.

Как избавиться от скрипов в салоне автомобиля?

Истинный автолюбитель знает, что один из признаков хорошей машины — отсутствие во время ее эксплуатации различных нехарактерных звуков. То есть, никакого скрежета, бряканья и чего-то подобного кроме монотонного звучания включенного двигателя и любимой мелодии в магнитоле в вашем авто быть не должно.

На практике же посторонний скрип в салоне автомобиля совсем не редкое явление. В чем же причина такой голосистости деталей салона и что с этим делать, давайте разбираться?

Почему скрипит в салоне?

Несмотря на значительную распространенность данной проблемы, игнорировать ее не стоит. Ведь из пустякового дискомфорта она способна перерасти в настоящую катастрофу, портя нервы и удовольствие от поездки в авто как водителю, так и пассажиру.

Примечательно, что с дорогостоящими моделями автопрома подобного конфуза никогда не случается. Почему? Причина довольно банальная — высокое качество отделочных материалов.

Ориентируясь на индивидуального, а не массового потребителя, производители машин элит класса тщательно подходят к выбору салонного пластика и перед его установкой неоднократно подвергают материал техническим испытаниям.

По-иному обстоят дела с бюджетными автомобилями, доступность которых определяется, прежде всего, невысоким качеством используемого сырья. В связи с этим функциональные показатели и эксплуатационный срок деталей, сделанных из подобных материалов, на порядок меньше, чем у элитных авто.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Наиболее же частым изъяном недорогих машин отмечается наличие в салоне транспорта характерных скрипов или, как их называют в народе, «сверчков».

Образуется такой противный звук из-за постоянного трения и вибраций элементов покрытия в процессе движения авто. Но, этот недостаток вполне поправимый.

Устранение сверчков в салоне автомобиля производится поэтапно, с определения причины и источника неприятного скрипа.

Места обитания «сверчков»

Область происхождения скрежета бывает самой разнообразной. Чаще всего сверчки обнаруживаются в:

  • Приборной панели и торпедо. Причиной скрипа выступает скрепление нескольких составляющих частей устройства. Чтобы избавиться от звука требуется квалифицированное вмешательство специалистов.
  • Местах крепления навесных деталей — крышках перчаточного ящика, блоке предохранителей, часах, диффузорах и пр.
  • Люке. Вопрос звучности быстро и эффективно решается путем использования силикона или двустороннего скотча.
  • Ремнях безопасности (защелках). Возникают вследствие перекручивания ремней и соприкасания их защелки с пластиком салона.
  • Спойлере. Характеризуется специфическим звуком зудения.
  • Дверях. Отличается выраженным дребезжащим звуком под обшивкой двери. Селятся сверчки также и в люфте дверей.
  • Бархатных уплотнителях дверцы. В этом случае звук приобретает своеобразный резиновый скрип.
  • Сиденьях. Источниками скрежета часто выступают подголовники и крепления сидений из-за износа конструкций или ослабления их держателей, болтов.
  • Багажнике и шторке багажника. Наиболее типичные места скрипов — механизм шторки или ее крепление, ящички под полом, петли или уплотнители дверей.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Метод избавления от надоедливых сверчков непосредственно зависит от очага их распространения. При правильном подходе к делу, можно надолго забыть про изматывающий скрип в салоне автомобиля.

Чтобы авто не скрипело

Вариантов борьбы с неприятными шумами и скрежетом внутри машины сегодня великое множество. Однако есть несколько проверенных способов, применение которых надолго гарантирует избавление от неприятного звукового фона и воцарение долгожданной тишины в салоне вашего авто. Для этого потребуется:

  • Самоклейка. Выпускается на односторонней липкой основе и позволяет быстро убирать скрип панели. После отклеивания может оставлять клейковатый след на поверхности.
  • Силиконовая смазка. Выпускается в виде аэрозоля. Хорошо глушит любые скрипы. Удобная в использовании и позволяет покрывать детали даже в труднодоступных местах.
  • Резиновый уплотнитель. Создается также на основе силикона. Обладает высокой эффективностью, но притягивает пыль и пачкается.
  • Монтажная пена. Применяется для повышения жесткости деталей из тонкой пластмассы.
  • «Антискрип». Специальный уплотнитель на основе поролона и полиэфиров с липким слоем. Прочный и долговечный.
  • Липучки. Система из крючков и петелек. Надежные и легкие в использовании. Имеют весовые ограничения.
  • Грибки. Представлены в виде пластины с грибоподобными выростами, которые при сдавливании потно скрепляются между собой, не позволяя трущимся деталям или панелям дребезжать и скрипеть. Многоразовые, могут использоваться повторно.
  • Поролон. Применяется для внутреннего уплотнения деталей и шумоизоляции.

Заглушаем внутренние скрипы и дребезжание

Устранение скрипов в салоне — один из важных моментов в процессе эффективной эксплуатации автомобиля. Позволить себе дорогостоящий элитный автомобиль может не каждый. Но уберечь своего железного коня от маленьких неприятностей, в виде скрипа, под силу любому.



Тема: Шум, гул, рёв, стук, вибрация, скрежет,дребезг, хруст, скрип

  1. 07.07.2012, 10:49 #1

    0

    Решил создать одну большую тему, в которой будут обсуждаться вопросы, связанные с шумом, гулом, рёвом, стуком, вибрацией, скрежетом, дребезгом, хрустом и скрипом. + название такой темы будет сразу выскакивать при поиске, когда человек захочет найти что-то подобное.

    Начнем с меня При включении кондера, начинается небольшая вибрация, которую сопровождает скрежет. Скрежет очень сильный и противный, где-то под днищем со стороны двигателя. Эта смесь вибрации со скрежетом передается на педаль сцепления (только на неё). Сравнимо с таким эффектом, когда тормозишь экстренно и включается абс, передается на педаль тормоза. Сначала думал металлическая защита двигателя громыхать начинает и задевать коробку. Как оказалось нет. Понял это банально снятием защиты. Самое интересное, что это бывает не всегда! Появляется с периодичностью в несколько дней. Может с периодичностью в разные поездки, но в один день.
    Напрягает сильно, потому что совсем не комфортно водить так машину. PS: Сцепление менялось в сборе менее 10 000 тыс. пробега назад.

    Прошу вашего совета коллеги Куда лезть, что смотреть?

    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП

  2. 07.07.2012, 12:30 #2

    0

    Вот и встретились))) Я бы еще добавил толчки при переключении передач, особенно на малой скорости внатяг, сцепление Сакс менялось недавно, проблема осталась. В остальном ОЧЕНЬ похоже.

  3. 07.07.2012, 13:33 #3

    0

    И что вы найдете потом в этой теме через пару недель?
    Есть же технический флуд… В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

  4. 07.07.2012, 15:12 #4

    0

    я думаю из первого сообщения, что копать в сторону кондея. Компрессор, муфта, ролик натяжитель. проверить снятием ремня кондея, геморно немного, но сразу понятно кондей или нет. стоит все как раз под машиной с правой стороны, похоже что-то клинит.

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  5. 07.07.2012, 17:54 #5

    0

    Подскажите металлический стук в двигателе, Двигатель AWT 1.8T МКПП, компрессия в норме, давление масла в норме, тяга нормальная, а стучит ну очень неприятно

  6. 07.07.2012, 18:03 #6

    0

    Сообщение от Kostik2028

    Подскажите металлический стук в двигателе, Двигатель AWT 1.8T МКПП, компрессия в норме, давление масла в норме, тяга нормальная, а стучит ну очень неприятно

    ГНЦ, один из компенсаторов, что-либо открутилось (ослабло) и гремит. а вообще это гадание, попробуй локализовать звут. голова, блок, низ, верх и т.д., ну а вообще слушать надо. если со стороны ремней, проверяй зазор на натяжителе ремня ГРМ.

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  7. 07.07.2012, 18:17 #7

    0

    ГНЦ новый, Компенсаторы слушали не стучат, в поддоне тоже стука нет, идет из центра с левой стороны, ремни и ролики заменены на новые 2 тыс. км назад.

  8. 07.07.2012, 18:21 #8

    0

    прослушай стетоскопом или любым подручным средством кронштейн маслянного фильтра (мог обратный клапан в магистрали на ГБЦ выскочить и болтаться), и насос гура послушай. Это для начала. После долгой стоянки компенсаторы быстро замолкают? полезешь слушать гур, для интереса послушай перед термостатом в районе помпы. Если везде нормально, снять ремень генератора, послушать пропадет звук или нет. и еще компрессия и давление масла норма, норма это сколько???

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  9. 07.07.2012, 18:28 #9

    0

    AWT 1.8T, слушал все в порядке, такое чувство что, что-то попало на поршень, сейчас двигатель остужается, хочу послушать на холодную, а так буду искать гибкую камеру и полезу в каждый горшок по отдельности. Стук идет в районе 3-4 горшка.

  10. 07.07.2012, 18:32 #10

    0

    Сообщение от Kostik2028 AWT 1.8T, слушал все в порядке, такое чувство что, что-то попало на поршень, сейчас двигатель остужается, хочу послушать на холодную, а так буду искать гибкую камеру и полезу в каждый горшок по отдельности. Стук идет в районе 3-4 горшка. еслиб что в горшек попало, я думаю ты это ужеб почуствовал. форсунки на 3 и 4 горшках послушай (правда они щелкают), и как раз между 3 и 4 кройнштейн фильтра стоит

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  11. 07.07.2012, 18:37 #11

    0

    давление масла 3,3, а компрессия от 9,5 до 9,8.

  12. 07.07.2012, 18:39 #12

    0

    Сообщение от Kostik2028

    давление масла 3,3, а компрессия от 9,5 до 9,8.

    3,3 это на каких оборотах??? там должно быть три цифры: ХХ, 2000 и максимальное
    хотя впринципе на ХХ не регламентируется, но для ясности картины лучше знать
    мерили на сервисе?, какая при этом температура масла была??
    по Елса: Т масла не ниже 80
    2000 — 3,0-4,5 бар
    максимальное 7,0 бар

    компрессия если ПРАВИЛЬНО замерена, то норма

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  13. 07.07.2012, 18:47 #13

    0

    Да мерили на сервисе, рабочая температура 90.

  14. 07.07.2012, 18:56 #14

    0

    температура не ОЖ, а именно масла. Можно завести мотор, подождать когда сработает электровентилятор, и потом делать замер.
    а вообще рекомендую ПРАВИЛЬНО замерить давление масла, а потом искать источник стука. (и сервис сменить на тот, который хоть немного знает VAG)

    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, — был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос — есть.

  15. 07.07.2012, 19:03 #15

    0

    Сервис WV, норма при 2000 2,5-4,5, бум пробовать на холодную заводить. Чтобы исключить компенсаторы, но движка остывать не хочет быстро. Завтра обязательно отпишусь в чем было дело, все таки их нужно добивать, нормо час у них стоит ого-го.

  16. 08.07.2012, 16:56 #16

    0

    Доброго всем дня!!!Извините что влез в тему,я новичек и темы создавать не могу(((Пассат очень слабо набирает!Помогите пожалуйста, что означает,где копать и что делать?Сегодня сканировал его и вот что он показал:
    17746-Ряд1,датчик положения распредвала=>_G40:обрыв цепи/к.з.на плюс
    Р1338-35-10- —Спорадическая
    18010-Напряжение питания на кл.30:Напряжение слишком низкое
    Р1602-35-10- —Спорадическая
    17956-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75:обрыв цепи
    Р1548-35-10- —Спорадическая
    Готвность:0000 0000

    Помогите пожалуйста!

  17. 08.07.2012, 22:27 #17

    0

    vasilii, привет! только хотел отписаться от темы, а тут АЕВ затесался
    Сообщение от vasilii

    17746

    датчик Холла — проверять питание на него… как запускается двиг? Находится под передней крышкой: слева — шестерня выпускного распредвала с ремнем ГРМ, справа — он, на впускном РВ…
    Сообщение от vasilii

    18010

    это аккум… снимал его? Или разряжен…
    Сообщение от vasilii

    17956

    проверять питание, под пыльником часто обламывается… находится под «грибком», сидит на «гусенице», от него отходят две трубки: на турбину и актуатор…
    переходи сюда — https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=57 или сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=78368&page=127
    а то тут про шум, гул и остальные безобразия В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

Шумоизоляция панели Лада Веста (скрипы, дребезг и другие сверчки)

 24 июнь 2016  Лада.Онлайн    71 190     

Сверчки внутри торпедо (панели приборов) рано или поздно появляются на любом автомобиле, вне зависимости от марки или класса, не исключение и новинки АвтоВАЗа. Рассмотрим основные причины появления скрипов, дребезга и других посторонних шумов пластика в районе панели Весты, а также способы борьбы с ними.

Левая сторона торпедо

Многие владельцы замечают скрипы во время движения со стороны руля. Выяснилось, что неприятные звуки издают колодцы комбинации приборов Весты.

Другой источник был обнаружен в районе облицовки стойки ветрового стекла (место соприкосновения накладки и торпедо). Чтобы снять эту накладку нужно сначала снять уплотнитель.

Затем потянуть накладку от двери, отщелкивая пластиковые пистоны, потом тянем вверх, выводя зацепы в нижней части накладки из панели. На трущиеся места наклеиваем антискрип (маделин).

При необходимости пластиковые фиксаторы меняем на новые. Аналогично дорабатываем конструкцию на правой стороне.

Другие возможные источники посторонних шумов:

  1. Воздуховод, который направлен в ноги водителя;
  2. Монтажный блок (находится возле левой ноги водителя) и множество проводов за ним;
  3. Пластиковый кожух рулевой колонки;
  4. Верхний воздуховод (как снять).

В этих случаях проблему скрипов и дребезга устраняем по ситуации, используя виброматериал и маделин.

Центральная часть панели (консоль)

  • По отзывам владельцев, скрипы на Весте могут исходить от центральных воздуховодов в районе магнитолы. Снимаем их и саму центральную рамку консоли, а затем проклеиваем антискрипом, как показано на фото:
  • Cверчок от ручек управления дефлекторами устраняется так (клеим маделин), автор:
  • Дополнение от пользователя PDA:

Также посторонние шумы могут быть вызваны болтающимися промежуточными тоннелями центральных воздуховодов, которые крепятся к накладке торпедо на пистоны «ершики».

    На печку в месте стыка с промежуточными тоннелями центральных воздуховодов, я наклеил дополнительно битопласт 5, чтобы исключить соприкосновение пластика.

    Дополнительные шумы справой стороны торпедо, при проезде мелких неровностей, типа брусчатки может издавать подушка безопасности пассажира — подушка частично (2мя болтами) крепится на стальную поперечину, а верхняя часть находится в «направляющей» накладки торпедо — именно тут достаточно большие зазоры между крепежными элементами. Для поглощения шума я использовал битопласт 5 на внутренней стороне «направляющей» и маделин на крючках подушки.

    1. Также греметь могут не подсоединенные колодки с проводами, которые находятся внутри панели (торпедо).

    Не забываем про тоннель пола и места в которых он соприкасается с панелью, а также блок управления кондиционером и печкой. Обклеиваем трущиеся места антискрипом. В местах, где нет возможности наклеить материал можно нанести силиконовую смазку.

    Правая сторона торпедо

    Чаще всего скрипы и дребезг возникает именно с этой стороны. Сверчки появляются из-за расхлябанных креплений воздуховодов, которые направлены в ноги переднего пассажира, ненадежной фиксации блока управления кузовной электроникой, воздуховода охлаждения перчаточного ящика, концевика бардачка или его креплений. Как бороться с каждым недугом в отдельности мы рассматривали ранее.

    По аналогии с левой стороной, дорабатываем пластиковую накладку стойки лобового стекла и верхний воздуховод.

    Стоит отметить, что посторонние шумы в салоне Весты могут отражаться, поэтому иногда определить источник очень тяжело. Кажется, что скрипы идут со стороны панели, а на самом деле это обшивка двери (см. шумоизоляция) или замок, который нужно просто смазать.

    А вы сталкивались со скрипами и дребезгом в салоне Весты? Каким образом вы избавились от этих сверчков? Оставляйте свои рекомендации и участвуйте в опросе, это позволит другим автолюбителям быстро найти источник проблемы.

    бортовой журнал DmitryGrigchin

    Ключевые слова: торпедо лада веста | шумоизоляция лада веста | тоннель лада веста | панель приборов лада веста | магнитола лада веста | бардачок лада веста | воздуховоды лада веста

    8 0

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *